Ragusa. Cosa vedere, mappa e luoghi nascosti

Le mura corrono per 1.940 metri attorno alla città vecchia senza interruzione, alte fino a 25 metri e verso terra spesse in certi punti sei metri, perché da lì veniva il pericolo. Gran parte di ciò che sta in piedi prese forma nel Quattrocento e nel Cinquecento, quando la repubblica temeva gli Ottomani e pagava la paura in pietra; la torre rotonda Minčeta è il punto più alto e la firma del profilo.

Il giro completo dura circa novanta minuti, il mare da un lato e dall'altro una distesa di tetti dalle tegole nuove, la cui differenza di colore racconta in silenzio i bombardamenti del 1991 e la ricostruzione. Andate all'apertura o nelle ultime due ore: le mura non hanno ombra alcuna, e il biglietto è anche il motivo per cui la città vecchia lì sotto resta senza auto e intatta.

La fortezza Minčeta è il punto più alto delle mura di Ragusa e la loro sagoma più riconoscibile: torre rotonda all'angolo nord-occidentale, alzata nel 1319 quadrata e nel Quattrocento mutata in fortezza arrotondata su disegni di Michelozzo e Giorgio Dalmata, perché le nuove palle di cannone esigevano muri inclinati e spessi invece che dritti. I muri qui arrivano a sei metri di spessore, e dalla corona si vede l'intera città: tetti rossi in file regolari, lo Stradone come linea bianca per il mezzo, Lacroma sul mare e il Sergio alle spalle. Porta il nome della famiglia Menčetić sul cui terreno fu costruita. Alla cima si arriva camminando sulle mura, la salita è il tratto più ripido dell'intero giro, risparmiate dunque le forze; il premio è una vedetta senza pari sull'Adriatico. Gli appassionati della serie la riconosceranno come Casa degli Eterni di Qarth. Andate di prima mattina, alle otto, all'apertura delle porte: il sole è a est, la città ancora in ombra e le scale vuote.

Le location del Trono di Spade fecero di Ragusa Approdo del Re e portarono alla città una nuova generazione di visitatori: dal 2011 al 2016 nel nucleo e nei dintorni si girarono cinque stagioni della serie, e i luoghi riconoscibili dalle inquadrature si percorrono oggi da soli o con guida. I più noti sono i gradini della chiesa gesuita di Sant'Ignazio, dove fu filmata la scena della marcia della vergogna, la fortezza Minčeta che fece la Casa degli Eterni a Qarth, la fortezza Lovrijenac come Fortezza Rossa, il parco Gradac come luogo delle nozze e la cala di Pile come porto cittadino di Approdo del Re. Oggetti di scena, tra cui una replica del Trono di Spade, sono esposti in vari spazi privati e negozi di souvenir, dove a pagamento ci si può anche sedere. Per gli appassionati ci sono visite tematiche di due ore che collegano tutte le location con spiegazioni sulle riprese; per tutti gli altri, queste location sono comunque i principali monumenti di Ragusa, così la visita conviene abbiate visto la serie o no.

Il Fort Royal è la fortezza napoleonica sul punto più alto di Lacroma e la miglior vedetta che l'isola possa dare: torre circolare con casematte, che i francesi alzarono nel 1806 per sorvegliare l'accesso a Ragusa dal mare, e che usarono poi gli eserciti austriaco e jugoslavo. Un sentiero nel bosco vi conduce dall'approdo, una salita di una ventina di minuti tra pini e cipressi, con segni facili da seguire. Dal tetto del forte esplode una vista che toglie il fiato: tutta Ragusa con le sue mura da una parte, il largo e le Elafiti dall'altra, e sotto i piedi Lacroma stessa col giardino botanico e il mar Morto. Il forte è aperto senza pagamento ma non gestito, guardate dunque dove mettete i piedi e tenete i bambini per mano. Portate acqua, sul sentiero non ce n'è. Abbinatelo al bagno nelle cale e a una camminata nel giardino, e un giorno intero a Lacroma si compone senza un solo vuoto; l'ultima barca per la città parte verso sera.

La fortezza Strinčjera è parte dell'anello difensivo esterno di Ragusa e una delle opere che guardavano l'accesso terrestre alla città: costruzione di pietra sul pendio del Sergio, alzata in epoca austriaca dell'Ottocento insieme alla fortezza Imperial e a una serie di posizioni minori che chiudevano la cresta sopra la città. Mentre l'Imperial porta oggi un museo e la funivia, Strinčjera restò come l'esercito la lasciò: vuota, invasa dalla vegetazione e silenziosa, con casematte, scale e feritoie da cui si vede il mare. Proprio quell'abbandono le dà un fascino che ai forti sistemati manca, ma chiede anche prudenza: non c'è illuminazione, né ringhiere, né segnaletica, portate dunque una torcia, calzate saldo e tenete i bambini vicini. Una pista di ghiaia porta alla fortezza dal Sergio, la salita è dolce e prende mezz'ora. Il premio è la vista sulla valle dell'Ombla e sulla città da un angolo che nessuna cartolina vede, e un silenzio che in stagione non si trova in nessun posto più vicino al mare.

La Croce sul Sergio si erge sulla cima del colle sopra Ragusa e si vede da quasi ogni punto della città: croce di cemento alta quindici metri, alzata la prima volta nel 1935 in memoria dei millenovecento anni dalla morte di Cristo, abbattuta dai bombardamenti nel 1991 e rifatta nel 2002 in pietra bianca di Brazza. Per i ragusei la croce non è solo un segno religioso ma un promemoria della difesa della città: mentre i difensori tenevano la fortezza Imperial a pochi passi, la croce cadde sotto le granate, e la sua ricostruzione fu uno dei primi progetti postbellici che la città finanziò da sé. Alla croce si arriva in funivia o per la strada sul Sergio, e sta subito presso la stazione alta e la fortezza col Museo della Guerra patria. Attorno a essa c'è uno spiazzo lastricato con panchine e la miglior vista del nucleo antico dall'alto. Di sera la croce è illuminata e si vede dal mare; le navi che entrano nel porto di Ragusa la scorgono prima delle mura.

Il Srđ è il crinale spoglio 412 metri sopra la città vecchia. L'esercito di Napoleone vi costruì nel 1812 il forte Imperiale; nel 1991 poche decine di difensori tennero proprio quel forte per tutto l'assedio mentre la città bruciava in basso, e metà di esso è oggi un museo di quella guerra, crudo e degno di un'ora.

La funivia sale in meno di quattro minuti, oppure si sale a piedi per i tornanti della Via Crucis in circa un'ora. Salite per l'ora prima del tramonto: l'intera città murata, Lokrum e le Elafiti stanno lì sotto, e la discesa mentre si accendono le luci batte la corsa in cabina.

Lacroma è un'isola a dieci minuti di barca dal porto vecchio e a un mondo intero di pace: riserva protetta con pini centenari, cipressi e un giardino botanico piantato nel 1859 dall'arciduca Massimiliano d'Asburgo, che mutò il monastero benedettino dell'XI secolo in residenza estiva. Dal suo giardino discendono i pavoni che oggi passeggiano per i sentieri da padroni di casa dell'isola e reclamano parte del vostro pranzo. Sull'isola stanno anche il mar Morto, laghetto salato collegato al mare, caldo e basso, ideale per i bambini, e il forte napoleonico Royal in cima con vista su tutta Ragusa. Il bagno è dagli scogli, con scalette e lastre, e un tratto di costa è per tradizione naturista. La leggenda dice che i benedettini banditi maledissero l'isola, così nessuno vi può pernottare; le barche in effetti navigano solo fino a sera. Portate acqua e pranzo, la ristorazione è modesta. Per un giorno di fuga dal brulichio cittadino non c'è scelta migliore.

Il parco Gradac è una terrazza verde sopra il mare a ovest delle mura e la miglior risposta a dove fuggire quando il nucleo è stracolmo: giardino con pini, cipressi e agavi sulla rupe sopra la cala Danče, sistemato a inizio Novecento, con panchine che guardano il largo e le Elafiti. Qui l'ombra è fitta e la calca rara, perché la maggior parte dei visitatori non attraversa il ponte presso la Porta Pile. Il parco ha anche una storia triste: in questo luogo, dice la tradizione, i ragusei seppellirono nel 1667 le vittime del gran terremoto, e in epoca recente il parco fu colpito dai bombardamenti del 1991. D'estate vi si danno rappresentazioni del Festival estivo, tra cui Amleto all'aperto, e l'acustica della roccia e dei pini tiene il suono in modo straordinario. Dal nucleo si cammina dieci minuti per il Brsalje, e il sentiero porta oltre alla spiaggia Danče e al complesso del Lovrijenac. Per il tramonto questo è il miglior indirizzo gratuito della città: il sole cade dritto in mare e le mura restano alle spalle.

Il Museo etnografico Rupe è collocato in un edificio che è esso stesso il pezzo più interessante: un granaio di Stato del XVI secolo, nel cui pianterreno furono tagliate nella roccia viva quindici fosse enormi, i buchi da cui l'edificio prese nome, capaci di oltre milleduecento tonnellate di grano. La repubblica teneva scorte perché la città importava il cibo, e in un assedio o in un'annata sterile il grano significava sopravvivenza; le fosse erano rivestite e tenevano temperatura costante, così il grano si conservava per anni. Oggi si cammina sui bordi delle fosse su un pavimento di vetro, che è la parte migliore della visita. Ai piani sta la collezione etnografica: costumi popolari di Canali e del litorale raguseo, tessuti, gioielli, attrezzi, oggetti di case di villaggio e l'intera storia di come si viveva nell'entroterra mentre la città commerciava. Il museo è fresco, silenzioso e di rado pieno, e sta su un'altura sopra Gundulićeva poljana, a dieci minuti di salita dallo Stradone.

Il Lovrijenac sta su una roccia di 37 metri fuori dalle mura, e le sue proporzioni raccontano l'intera filosofia politica della repubblica: i muri verso il mare e il possibile nemico sono spessi fino a dodici metri, il muro verso la città sessanta centimetri. Se mai un comandante si fosse rivoltato contro Dubrovnik, una cannonata dalla città avrebbe aperto la sua fortezza come un uovo. Sopra la porta la repubblica scolpì il suo motto: la libertà non si vende per tutto l'oro del mondo.

Dal 1952 la terrazza superiore fa anche da palcoscenico, e l'Amleto recitato qui rese il forte celebre ben oltre la Croazia. La salita è ripida, il biglietto vale insieme alle mura, e la vista sulla città murata è quella che le riprese dei droni imitano.

War Photo Limited è una delle gallerie di fotografia di guerra più serie al mondo e probabilmente il contenuto più inatteso del nucleo raguseo: uno spazio su due piani in via Antuninska, aperto nel 2003 dal fotoreporter neozelandese Wade Goddard con l'intenzione esplicita che la fotografia di guerra non sia ornamento ma documento. L'esposizione permanente al piano è dedicata alle guerre dell'ex Jugoslavia degli anni novanta, con fotografie da Vukovar, Sarajevo e dall'assedio di Ragusa stessa, mentre il pianterreno ruota mostre di autori che lavorano nei conflitti attuali, dalla Siria all'Ucraina. L'esposizione non è facile né per bambini piccoli, ma è rispettosa verso il suo tema e senza sensazionalismo; le didascalie sono in croato e inglese, e la visita prende un'ora. La galleria apre da primavera ad autunno, il biglietto è moderato. Per il visitatore che ieri camminava sulle mura e vedeva le mappe dei danni del 1991, questo è il luogo che dà volti a quella mappa. Poche gallerie in Croazia lasciano un'impressione più forte.

Il mercato di Gundulićeva poljana è l'unica parte del nucleo antico che lavora per la città e non per i visitatori: ogni mattina tranne la domenica, dalle sei a mezzogiorno, si montano banchi attorno al monumento al poeta Ivan Gundulić e si vende ciò che è arrivato da Canali e dalle Elafiti, pomodori, fichi, mandarini, lavanda, miele, olio d'oliva, frutta secca e grappa di casa. I prezzi sono più bassi che nei negozi del nucleo, e se comprate dalle stesse persone una seconda volta, riceverete anche il consiglio su cosa sia il migliore quel giorno. La piazza è inoltre la più bella della città, con facciate barocche, la Scalinata dei Gesuiti da un lato e caffè che si riempiono appena il mercato si scioglie. Gundulić, il cui monumento sta al centro, scrisse l'Osman, epopea ancora insegnata nelle scuole; i rilievi del basamento mostrano scene dell'opera. Venite alle otto con una borsa di tela: una colazione di fichi freschi e pane del mercato, mangiata sui gradini, è il pasto migliore che Ragusa offra sotto i dieci euro.