Rovigno. Cosa vedere, mappa e luoghi nascosti

Sant'Eufemia è insieme il tetto e la bussola di Rovigno: la chiesa barocca completata nel 1736 corona il colle del centro storico, e il suo campanile di sessanta metri, modellato su quello di San Marco a Venezia, si vede dal largo prima della città stessa. In cima gira una statua di rame della santa che mostra ai pescatori il vento: quando Eufemia guarda verso terra, arriva lo scirocco. Dentro, dietro l'altare maggiore, giace il suo sarcofago di pietra; la tradizione dice che nell'anno 800 arrivò galleggiando da Costantinopoli e che i rovignesi lo tirarono sul colle pregando. La festa della santa, il 16 settembre, resta il giorno più grande di Rovigno, con pellegrini da tutta l'Istria. Se le scale di legno non vi spaventano, salite sul campanile: la vista abbraccia tutto il centro storico, le isole di Caterina e Sant'Andrea e la costa fino al canale di Leme. L'ingresso in chiesa è libero, il campanile costa una cifra simbolica; l'ora più quieta è il primo mattino, prima che il fiume di visitatori risalga la Grisia.

Il faro di San Giovanni in mare aperto sta sullo scoglio più esterno dell'arcipelago rovignese, cinque miglia e mezza a sud-ovest della città: una torre di pietra di ventitré metri innalzata nel 1853, la cui luce guida ancora le navi per l'Adriatico di mezzo. Lo scoglio è nudo e basso, col cattivo tempo le onde lo spazzano, così la vita del farista significò qui un secolo e mezzo della solitudine più stretta; con l'automazione l'equipaggio se ne andò e il faro rimase, con la casa dove oggi si può pernottare in regime di turismo alla Robinson. Per il visitatore di giornata San Giovanni è meta di gita in barca o, per gli esperti, in kayak con mare calmo: attorno allo scoglio il fondale precipita nel blu, con banchi di pesci e qualche anfora nel profondo, punto prediletto dei subacquei. Lo sbarco dipende dall'onda e dalla volontà dello skipper; spesso si resta accanto allo scoglio, facendo il bagno dalla barca. In ogni caso portate cappello e acqua, sullo scoglio non c'è né ombra né fonte, solo la torre, i gabbiani e il mare aperto per cui si viene: qui si vede per la prima volta quanto è grande l'Adriatico.

Il Centro di ricerca marina dell'Istituto Ruđer Bošković è il lato scientifico e quieto di Rovigno: negli edifici sulla Valdibora, sopra e attorno all'acquario storico, biologi, chimici e oceanografi misurano, contano e custodiscono l'Adriatico da più di un secolo. La stazione fu fondata nel 1891 come stazione zoologica berlinese, uno dei primi laboratori marini d'Europa, e dagli anni Settanta appartiene al più grande istituto scientifico croato; da qui salpa la nave da ricerca Burin, e qui temperatura, salinità e vita dell'alto Adriatico si seguono in serie di dati lunghe mezzo secolo, preziose oggi che il mare cambia più in fretta che mai. Per il visitatore il centro è per lo più la quinta dietro l'acquario, ma vale sapere cosa si guarda: le luci dei laboratori la sera, i sub con le bombole sul molo, gli studenti in tirocinio. Di tanto in tanto, nel Giorno dell'Istituto o nella Notte dei ricercatori, le porte si aprono al pubblico, con laboratori per bambini; le date le annuncia la città. Senza questo centro Rovigno sarebbe solo bella; con esso è anche sapiente, città che il suo mare non lo vende soltanto ma lo capisce.

La vecchia Rovigno fu un'isola fino al 1763: allora il canale verso la terraferma venne interrato, e una città che per secoli aveva potuto crescere solo in alto e più stretta sulla sua roccia rimase il labirinto costiero più fitto dell'Adriatico. Le case escono dritte dal mare, il loro bucato pende sulle onde, e i vicoli sono così stretti che le vicine si stringono la mano da una finestra all'altra. Il dominio veneziano, dal Duecento al Settecento, lasciò alla città la lingua delle facciate, i leoni alati e un campanile a immagine di San Marco; la vita dei pescatori lasciò le batane, gli spaci e l'abitudine di cenare sull'uscio. L'ingresso più bello passa per l'arco dei Balbi e sale per la Grisia verso Sant'Eufemia, ma la vera Rovigno si rivela nelle svolte: verso calli che finiscono in mare, cortili con cactus nei secchi di latta, finestre che respirano pesce fritto. Girate la città lungo la riva, poi salitela nel mezzo: mezz'ora di cammino, due ore di soste. Il mattino è dei pescatori e dei forni, il pomeriggio dei pittori, e di notte, quando la pietra si raffredda, torna la vecchia isola silenziosa.

Il porto di Rovigno abbraccia la penisola da due lati: la riva nord lungo Valdibora accoglie i pescherecci e le loro cugine gaete, mentre il piccolo porto sud sotto il centro storico custodisce le batane, i gozzi e le file dei battelli da escursione. Qui si vede meglio che Rovigno è ancora città di pescatori: al mattino si scaricano le casse, i gabbiani scortano ogni gesto e i compratori aspettano che il pesce passi dritto dal ponte al banco della pescheria. Di giorno il porto è punto di partenza per le isole, il canale di Leme e i giri panoramici serali; i listini stanno sui moli e l'accordo coi barcaioli vale ancora una stretta di mano. La sera è dei passeggiatori: le luci si accendono in fila, le batane dondolano all'ormeggio e dalle terrazze sulla riva si guarda il campanile cambiare colore. Girate i due volti del porto in un anello di venti minuti e finite sul molo sud: da lì si apre la vista più bella sulle case che escono dritte dal mare, l'immagine per cui mezzo mondo ha sentito parlare di Rovigno.

Il Museo civico di Rovigno abita il palazzo barocco della famiglia Califfi in piazza Maresciallo Tito, a due passi dalla riva: una casa nobiliare del Seicento che dal 1954 accumula la memoria della città. L'allestimento è vario come la città: archeologia da Monkodonja e dai castellieri vicini, pittura veneziana dal Quattro al Settecento con vecchi maestri che le piccole città raramente possiedono, una stanza della vecchia cucina rovignese, modelli navali e l'etnografia del mondo dei pescatori. Speciale è la sezione contemporanea: dagli anni Sessanta il museo acquista opere della mostra Grisia, così qui si legge anche la storia della colonia dei pittori. L'edificio è esso stesso un pezzo in mostra, con scalone di pietra, stucchi e vista dal salone dritta sul campanile. Il museo è il contrappeso gradevole alla calura di mezzogiorno: un'ora di fresco, cultura e silenzio nella parte più viva della città. D'estate l'orario copre anche la sera, d'inverno si accorcia; il biglietto è di quelli che si pagano senza pensarci. Alla fine, uno sguardo alla piazza: palazzo, orologio e fontanella compongono il salotto all'aperto più armonioso di Rovigno.

Zlatni rt, la Punta Corrente, è il parco più nobile della costa croata: cento ettari di bosco secolare piantato dagli anni Novanta dell'Ottocento dall'industriale viennese Georg Hütterott, che sognava una stazione climatica. La stazione non arrivò mai, il bosco sì: viali di cipressi, cedri dell'Himalaya, pini e lecci coprono oggi una rete di sentieri lungo cui si infilano cale con il mare più pulito della città. Il parco comincia a dieci minuti a piedi a sud del centro, oltre il porticciolo, e vive al ritmo della città: il mattino è dei corridori e dei nuotatori, il giorno delle famiglie al bagno, la sera di chi porta il cane e delle coppie sulle panchine. Si nuota lungo tutto il bordo, dalle piattaforme di cemento presso l'ex cava, dove oggi si arrampicano i climber, ai ciottoli della cala di Lone. L'ingresso è libero, le auto restano fuori, bici e monopattini prendono i sentieri laterali. Portate la maschera: i fondali al largo del capo sono tra i più ricchi della città. Il momento più bello è l'ora d'oro, quando il sole si adagia sui pini e il parco onora il suo nome.

Škaraba è l'ultimo capo del bagno cittadino e il primo capo del selvatico: la fine rocciosa del bosco dello Zlatni rt, dove i viali curati diventano sentieri e le spiagge una fila di mensole di pietra sopra il mare fondo. Si viene per tre cose che la parte nord del parco non offre: la solitudine anche in un feriale d'estate, tuffi dagli scogli da due a sei metri a scelta e fondali che precipitano nel blu, punto preferito dei sub cittadini con la maschera. L'ombra la danno pini chinati sull'orlo stesso, e il posto per il telo non manca mai, perché i bagnanti si sparpagliano sulle mensole invece di allinearsi. Non c'è alcun servizio, né chiosco né doccia: lo zaino deve portare tutto, l'acqua per prima. A Škaraba si arriva a piedi per il parco, una ventina di minuti dall'ingresso, o dal mare, in kayak lungo la costa, che è anche l'approdo più bello. Attenzione ai bambini, le mensole stanno alte sull'acqua e senza parapetti. La ricompensa del piccolo sforzo è un mare come prima del turismo: fondo, freddo all'ingresso e interamente vostro.

La Cisterna è una cala nella parte sud del bosco dello Zlatni rt, chiamata così per la vecchia cisterna di pietra nell'entroterra che un tempo abbeverava il parco: la sorella più piccola e quieta di Lone, con un misto di ghiaia fine e lastre e un mare che prende fondo abbastanza piano per le famiglie e abbastanza in fretta per i nuotatori. I pini abbracciano la cala da entrambi i lati, l'ombra naturale dura fino al pomeriggio; niente lettini né musica, ed è proprio per questo che la scelgono quelli per cui Mulini è troppo rumorosa e Škaraba troppo esigente. Il fondo è per lo più roccioso con tasche di sabbia, l'acqua, grazie alla posizione nel parco, resta tra le più pulite della città, e la maschera lungo gli scogli del bordo mostra sempre qualcosa. Alla Cisterna si arriva per il viale del parco a piedi o in bici, una ventina di minuti dall'ingresso dello Zlatni rt; lungo la via, fontanella e panchine. Servizi non ce ne sono: portate tutto il vostro e riportatelo via. La Cisterna è una cala da giornata intera con un libro: abbastanza vicina alla città per venire senza piani, abbastanza lontana per scordare che ore sono.

Palud è l'unica riserva ornitologica dell'Istria e uno di quei luoghi che mostrano quanto Rovigno sia più delle sue spiagge: una palude in riva al mare, otto chilometri a sud della città, dove nell'Ottocento gli austriaci scavarono un canale verso il mare sperando che l'acqua più salata scacciasse le zanzare. Le zanzare rimasero, ma la laguna salmastra divenne un paradiso per gli uccelli: nel canneto e sull'acqua aperta sono registrate più di duecento specie, da aironi e cigni a rapaci rari, più numerose in primavera e autunno, quando i migratori riposano sulla rotta sopra l'Adriatico. Il sentiero attorno alla palude si percorre in un'ora facile, con una torretta d'osservazione a metà strada; l'ingresso costa una cifra simbolica in stagione, e il binocolo rende più della macchina fotografica. Il mare è lì accanto, così la visita si sposa con un bagno nella cala di Palud, ghiaiosa e quieta anche in agosto. Portate il repellente, rispettate il silenzio e tenete i cani al guinzaglio. Per le famiglie è la gita più facile nel selvatico: mezza giornata, zero salite, e i bambini contano aironi invece di ombrelloni.

La vecchia cava nel cuore dello Zlatni rt è il luogo dove Rovigno tagliò la sua pietra per secoli, e oggi è lo spazio più inatteso del parco: un anfiteatro di pareti verticali di una ventina di metri, aperto verso il mare, col fondo invaso d'erba e pini. Da qui il calcare partiva in barca per rive e palazzi, e quando il barone Hütterott comprò il capo a fine Ottocento, la cava fu chiusa e resa al parco; rimasero i piani lisci, quasi architettonici, del taglio, che oggi servono a un nuovo scopo. La cava è infatti una palestra di roccia naturale: nelle sue pareti sono attrezzate decine di vie di ogni grado, così d'estate i climber si alternano dal mattino al buio mentre il pubblico guarda lo spettacolo dall'erba. Ai non arrampicatori lo spazio offre ombra, eco e una scenografia che il parco non ha altrove: il viale di cipressi all'ingresso è tra i motivi più fotografati di Rovigno. D'inverno e al crepuscolo la cava sa restare del tutto vuota, ed è allora che colpisce di più, quando nei piani di pietra si legge il lavoro delle mani che hanno letteralmente ritagliato la città da questo luogo.

Figarola è l'isolotto di fronte alla spiaggia di Amarin, una delle ventidue isole dell'arcipelago rovignese e la più facile da conquistare senza barca: dalla riva sono una decina di minuti di nuoto tranquillo, cinque in sup o kayak. L'isola è bassa e verde, con una corona di pini, un orlo di lastre di pietra e due calette di ghiaia sul lato di ridosso; non c'è alcun servizio, ed è questo il senso. Figarola è una gita di mezza giornata da pianificare come piccola spedizione: sacca stagna con telo e acqua, scarpe per la roccia, maschera per fondali vivi e limpidi lungo i bordi. La corrente nel canale sa lavorare, quindi la traversata a nuoto non è per principianti né bambini non accompagnati; tutti gli altri ricevono una sensazione rara, un'isola propria per un'ora o due, con vista della terraferma da una direzione da cui la si guarda di rado. Tornate prima del maestrale pomeridiano, quando il canale si increspa; e i rifiuti, ovvio, tornano nella sacca. Le piccole isole restano belle solo se prese in prestito, non prese.

La pescheria di Rovigno sulla Valdibora è il palcoscenico mattutino di una città che pesca ancora: i banchi di pietra sotto il mercato coperto si riempiono dall'alba di ciò che batane e pescherecci hanno tirato su nella notte, e per le nove il meglio è di solito venduto. L'offerta dipende da stagione e vento: d'inverno scorfani, pesci San Pietro e granchi, d'estate sardine, menole e calamari; accanto, cozze e ostriche del canale di Leme, comprate qui più fresche che in qualunque ristorante. La pescheria è anche una scuola: le venditrici spiegano volentieri la differenza tra pescato e allevato, come si pulisce una seppia e quante sardine chiede una griglia per quattro. I prezzi sono scritti, il contante regna ancora, e una borsa o una cassetta col ghiaccio è una buona idea per il ritorno all'appartamento. Chi non cucina passeggi comunque: accanto alla pescheria si tiene un piccolo mercato verde con verdure istriane, olio e tartufi, così mezz'ora mostra l'intera base gastronomica della regione. Più vivo dalle sette alle nove; la domenica è più quieta e il lunedì, a flotta ferma, il più modesto.

Il mercato verde sulla Valdibora è il luogo dove l'entroterra istriano scende ogni mattina al mare: banchi sotto i platani e la tettoia dove le contadine dei dintorni di Rovigno, Valle e Canfanaro vendono ciò che è stato colto stamattina o conservato ieri. L'estate porta pomodori, pesche, fichi e le prime angurie; l'autunno uva, melagrane e funghi; tutto l'anno ci sono olio istriano, miele, rakije alle erbe, formaggio, fichi secchi e tartufi in vasetto, il souvenir più concentrato dell'Istria. La merce non porta etichette di design, ma ha ciò che conta di più: l'assaggio prima dell'acquisto e la chiacchiera in cui si strappa una ricetta. I prezzi sono onesti, la contrattazione mite e sorridente, il contante obbligatorio. Il mercato va dal primo mattino al primo pomeriggio, la scelta migliore è prima delle dieci; d'estate venite ancora prima, prima del caldo e dei gruppi. Alla pescheria si appoggia il mercato verde, così colazione, pranzo e souvenir si risolvono in un solo giro. Se comprate una cosa sola: l'olio di un piccolo produttore, in latta per via della luce, e una bottiglia d'acqua per il ritorno.