Pola. Cosa vedere, mappa e luoghi nascosti

L'Arena è Pola e Pola è l'Arena: un anfiteatro del primo secolo, costruito da Augusto a Vespasiano, che sta tra i sei più grandi anfiteatri romani conservati del mondo, e per la conservazione del mantello esterno al vertice assoluto. L'ellisse di pietra bianca istriana riceveva circa ventimila spettatori ai giochi dei gladiatori; tutte e quattro le torri delle scale e tutti e tre gli ordini d'architettura stanno ancora, così da vicino l'Arena pare meno una rovina e più uno stadio che aspetta il programma di stasera. E davvero lo aspetta: d'estate nell'Arena si canta, si suona e si guarda cinema, con un palcoscenico sotto il cielo stellato conteso da nomi mondiali, e ogni luglio dal 1954 vi si tiene il Festival del cinema di Pola, il più antico della Croazia. Nei corridoi sotterranei, per i quali un tempo bestie e combattenti giungevano alla scena, sta oggi un'esposizione permanente sull'olivicoltura e la viticoltura dell'Istria antica, con anfore e torchi. La visita prende un'ora; venite al mattino prima dei gruppi delle navi o comprate un biglietto per un concerto serale, perché l'Arena fa il suo vero mestiere, radunare migliaia sotto il cielo aperto, anche dopo duemila anni.

La Porta d'Ercole è l'atto di nascita di Pola scolpito nella pietra: il più antico monumento romano conservato della città, alzato tra gli anni 47 e 44 avanti Cristo, quando Pola fu ufficialmente fondata come colonia romana. La porta è volutamente modesta, di blocchi rozzamente squadrati senza ornamento, ma la sommità dell'arco porta l'essenziale: un rilievo della testa di Ercole con la clava, protettore della città, e, più difficili da vedere, i nomi scolpiti di Lucio Cassio Longino e Lucio Calpurnio Pisone, i magistrati romani cui il senato affidò la fondazione della colonia. Ciò la rende unica: poche città d'Europa hanno un monumento conservato coi nomi dei loro fondatori ufficiali. Per la porta si passa ancora oggi normalmente, dalla via Carrarina verso il Kaštel, e la maggior parte dei passanti non alza mai lo sguardo; proprio per questo il luogo premia chi sa dove guardare. Mettetevi sotto l'arco, trovate la barba di Ercole levigata dai secoli e i nomi sopra di lui: due millenni e settant'anni di storia, senza biglietto e senza folla, in un passaggio di trenta secondi.

Il Castigo di Dirce è il capolavoro meglio nascosto di Pola: un mosaico pavimentale romano del terzo secolo che giace in un cortile dietro edifici d'abitazione non lontano dal Foro, scoperto per caso quando i bombardamenti alleati della Seconda guerra mondiale abbatterono le case sopra e denudarono il pavimento di una villa urbana antica. Il mosaico di alcune decine di metri quadrati è composto di campi geometrici con medaglioni, e nella scena centrale mostra un mito raro: i fratelli Anfione e Zeto che legano la regina Dirce a un toro infuriato, castigo per i maltrattamenti alla loro madre. La scena è nota dalla scultura antica, ma in mosaico l'Europa quasi non la possiede, così gli specialisti vengono in questo cortile apposta. Il meglio di tutto: il mosaico è ribassato al livello antico, recintato ma sempre accessibile e gratuito, guardato dal bordo in prospettiva d'uccello. Niente cassa, niente folla, spesso nemmeno un'altra anima; solo una targa esplicativa e duemila anni sotto i piedi di residenti che sopra il mosaico asciugano il bucato. Trovatelo per il passaggio dalla via Sergijevaca: una deviazione di tre minuti dalla rotta principale, e uno dei pavimenti romani più preziosi dell'Adriatico.

Il forte San Giorgio è una delle fortezze dell'anello di ferro con cui l'Austria-Ungheria cinse il suo principale porto di guerra nella seconda metà dell'Ottocento: un anello di pietra basso, affondato nella collina, con casematte, fossato e postazioni d'artiglieria, costruito per controllare dall'alto gli accessi a città e porto. Oggi il forte è una rovina quieta nel verde, senza cassa e senza gestione, il che gli dà ciò che manca alle fortezze sistemate: il senso della scoperta. Per i corridoi e le rampe aperti si passa liberamente, sui muri si legge la maestria dei costruttori militari, e dalla piattaforma del tetto la vista esplode su città, porto e mare. Proprio per questo valgono due avvertenze: portate una torcia per le casematte buie e guardate dove mettete i piedi, perché aperture e pozzi non sono recintati; i bambini, per mano. Il forte è una tappa da un'ora, ideale combinata con una camminata sui colli attorno, e uno dei luoghi dove meglio si capisce perché Pola si chiama città delle fortezze: di tali anelli attorno alla città ce ne sono decine, e San Giorgio è tra i più accessibili.

Il forte Monvidal guarda l'angolo nord-orientale dell'anello fortificato di Pola: una fortezza circolare della seconda metà dell'Ottocento sul colle omonimo sopra la città, costruita con la stessa ricetta delle sue sorelle, pietra affondata nella terra, casematte attorno a un cortile centrale, piattaforma d'artiglieria sul tetto. L'esercito l'ha lasciata da tempo, la città è cresciuta fino al suo stesso piede, così Monvidal è oggi il più urbano dei forti polesi: ci si arriva per una comune via cittadina, e dai bastioni si guarda dritto nei cortili e nei tetti del rione. Proprio quella vicinanza ne fa l'introduzione più facile alla storia fortificata di Pola, per la visita non servono auto né alpinismo, bastano quindici minuti di salita dal centro. L'interno è aperto e non gestito, con tutto ciò che comporta: ingresso libero e libertà d'esplorare, ma anche buio nei corridoi, qualche apertura nel pavimento e graffiti sui muri. Torcia e scarpe chiuse obbligatorie, prudenza coi bambini sottintesa. Salite prima del tramonto: la vista sopra i tetti verso il porto e l'Arena da un angolo insolito è un premio che le attrazioni sistemate non possono dare.

Il forte Casoni Vecchi tiene l'antecampo orientale della fortezza di Pola, più lontano dal mare della maggior parte delle sorelle, in mezzo a campi e boschetti verso Sissano: fortezza dell'anello di ferro della seconda metà dell'Ottocento, costruita per chiudere l'accesso terrestre al porto dall'interno. Proprio per la posizione è il forte di chi ama l'unione di storia e cammino: il sentiero vi conduce per un paesaggio di terra istriana rossa, vigne e muri a secco, così la visita cresce naturale in marcia di mezza giornata o dolce giro in bici dalla città. La fortezza stessa è non gestita e invasa, il verde le ha preso il fossato e parti dei bastioni, il che dà agli avventurieri la scena più forte di tutti i forti polesi: pietra e radici in un abbraccio come in un tempio di giungla. Valgono le regole severe dei forti abbandonati: torcia, scarpe chiuse, nemmeno un passo nei corridoi bui senza luce, bambini per mano. Il premio è doppio: una pace che agli indirizzi più noti non esiste, e la sensazione d'aver trovato qualcosa che la Pola turistica non è ancora riuscita a incorniciare.

Le Brioni sono l'arcipelago dove la storia andò in vacanza: quattordici isole davanti a Fasana, parco nazionale dal 1983, e prima ancora la residenza estiva di Josip Broz Tito, che qui per trent'anni ricevette statisti, attori e re. Di quell'epoca restano il parco safari con zebre, lama e altri regali degli amici non allineati, cervi bianchi che pascolano liberi lungo i sentieri, e un museo con le fotografie delle stelle che qui passarono le estati. Ma le Brioni sono più vecchie della politica: lungo la costa ovest di Brioni Maggiore giacciono i resti di una fastosa villa romana nella baia di Verige, una delle più belle residenze antiche dell'Adriatico, e nella pietra sono impresse orme di dinosauro, le cui tracce in più punti fanno dell'isola uno dei rari luoghi dove si cammina su passi del Cretaceo. La visita va in barca da Fasana, con corsa sul trenino turistico, giro del museo e tempo libero; contate mezza giornata. La bicicletta o la macchinina elettrica sono il modo migliore di sentire l'isola al proprio ritmo. Prenotate in anticipo in stagione e portate il cappello: l'ombra scarseggia, e di esperienza ce n'è per un giorno intero.

La Zerostrasse è la Pola sotto Pola: una rete di tunnel scavata nel colle centrale durante la Prima guerra mondiale, quando il porto di guerra austroungarico doveva riparare gente e munizioni dagli attacchi aerei. Corridoi alti e larghi diversi metri si incontrano sotto il Kaštel in una sala centrale da cui quattro bracci partono a raggiera verso uscite sui lati opposti del colle: si può dunque attraversare il monte invece di girargli attorno. Nel rifugio stavano diverse migliaia di persone; oggi i visitatori percorrono i corridoi rinfrescati, a sedici gradi costanti in ogni stagione, tra pannelli informativi sulla Pola di guerra ed esposizioni occasionali. D'estate la Zerostrasse è premio doppio: il posto più fresco della città e la sua scorciatoia più insolita, perché dal centro ai piedi del Kaštel si arriva per il sottosuolo. L'ingresso costa una cifra simbolica, la visita prende mezz'ora; portate una giacca leggera, perché la differenza dai trenta gradi fuori ai sedici dentro sa sorprendere. La combinazione è logica: la Zerostrasse sottoterra, poi la salita al Kaštel, due epoche militari di Pola in un'ora.

I Giganti di luce sono il monumento più giovane di Pola e la prova più bella che una città sa amare la sua industria: otto gru enormi del cantiere navale Uljanik, che il lighting designer Dean Skira trasformò nel 2014 nella più grande installazione luminosa dell'Adriatico. Ogni sera dal crepuscolo le gru si accendono in migliaia di colori, con un programma che cambia lungo l'ora: ora dorate, ora viola, ora l'intero spettro si riversa su di esse, e l'acqua della baia raddoppia tutto. L'idea nacque dal rispetto: Uljanik è tra i cantieri più antichi del mondo ad aver lavorato in continuità, fondato già nel 1856 per il porto di guerra austroungarico, e i giganti sopra il porto nutrirono la città per generazioni. Il posto migliore per guardare è la passeggiata lungo la riva, con panchine e vista sul bacino portuale; lo spettacolo si legge al meglio nella prima ora dopo il tramonto. Questa non è un'esposizione con biglietto ma il regalo della città a tutti quelli che la sera passeggiano la riva: basta venire, sedersi e guardare l'industria danzare. Consiglio ai fotografi: il riflesso nel mare è più quieto a inizio serata, prima che il traffico del porto rompa lo specchio.

Il Kaštel è la corona di Pola in senso letterale: una fortezza stellata sul colle centrale attorno al quale la città si ordina come un anfiteatro, alzata negli anni 1630 sui disegni dell'ingegnere militare francese Antoine de Ville, quando Venezia decise di proteggere il suo porto istriano più importante. Quattro bastioni tengono ancora la cima, e in essi abita oggi il Museo storico e navale dell'Istria, con collezioni sulla marineria, sulla Pola austroungarica come principale porto di guerra della Monarchia e sul quotidiano della città attraverso due secoli agitati. Eppure il pezzo più grande è il Kaštel stesso: la camminata sui bastioni offre l'unico cerchio completo di vedute su Pola, con l'Arena, il porto e le gru del cantiere in un'inquadratura, le verdi Brioni all'orizzonte. D'estate la fortezza diventa palcoscenico, con concerti e serate di cinema nel cortile. Al Kaštel si sale per le calli da ogni direzione in una decina di minuti; combinatelo coi tunnel della Zerostrasse che passano esattamente sotto. Il momento migliore è l'ora prima del tramonto: la luce si posa sui tetti e la città sotto i bastioni si compone come un plastico.

La Havajka, ufficialmente Hawaii, è una caletta di Verudela il cui nome non esagera: il turchese sopra la ghiaia bianca qui somiglia davvero a una cartolina del Pacifico, solo coi pini al posto delle palme. La spiaggia giace sotto una falesia presso il capo alberghiero, compatta e presto piena, perché una bellezza così concentrata sta in cento metri: ghiaia fine, mare che brilla attraverso il fondo bianco e alcune rocce da cui tuffarsi, dalle altezze da scuola a quelle che chiedono coraggio e giudizio insieme. Il pubblico è giovane e internazionale, il ritmo estivo: il mattino alle famiglie, il pomeriggio ai tuffatori e alla musica dagli zaini. I servizi sono il giusto: una doccia, noleggio lettini su parte della spiaggia, un caffè sulla roccia sopra; il resto portatelo. Il mare prende fondo in fretta, così la Havajka va meglio ai nuotatori che ai più piccoli. Si scende per gradini dalla passeggiata di Verudela; venite prima delle dieci o dopo le cinque, perché in punta di stagione posto semplicemente non ce n'è. Per un'inquadratura da condividere, salite sulla falesia sopra: da lassù il turchese mostra tutte le sfumature che diedero il nome alla cala.

L'Ambrela è la cartolina ordinata di Verudela: una spiaggia di ghiaia fine e sabbia all'ingresso della penisola turistica, con una Bandiera Blu che sventola anno dopo anno a garanzia che mare, sicurezza e servizio sono al posto loro. La cala è mite e bassa abbastanza perché le famiglie coi bambini piccoli vi trovino la loro casa da spiaggia: l'ingresso è dolce, il fondo pulito, e dentro le boe tutto sta sotto l'occhio dei bagnini. Attorno alla spiaggia lavora un'intera piccola città di servizi: lettini e ombrelloni, docce e cabine, caffè, pedalò e SUP a noleggio, il che fa dell'Ambrela una spiaggia dove dal mattino alla sera non si porta nulla oltre il telo. D'estate è, ovvio, piena, ma spaziosa abbastanza perché la folla resti sopportabile; più posto c'è prima delle dieci e dopo le cinque. L'ombra si trova sotto i pini al bordo, le prime file al mare stanno al sole. Se da Verudela partite in giro, l'Ambrela è l'avvio naturale: da essa la passeggiata porta verso la Havajka, l'acquario nella fortezza e poi attorno al capo. In breve: se cercate una giornata senza logistica, questa è la spiaggia più facile di Pola.