Pula. Sehenswürdigkeiten, Karte und Geheimtipps

Die Arena ist Pula und Pula ist die Arena: ein Amphitheater des ersten Jahrhunderts, gebaut von Augustus bis Vespasian, das zu den sechs größten erhaltenen römischen Amphitheatern der Welt gehört und nach der Erhaltung des äußeren Mantels zur absoluten Spitze. Die Ellipse aus weißem istrischem Stein empfing rund zwanzigtausend Zuschauer zu den Gladiatorenspielen; alle vier Treppentürme und alle drei Architekturordnungen stehen bis heute, sodass die Arena aus der Nähe weniger wie eine Ruine wirkt und mehr wie ein Stadion, das auf das Abendprogramm wartet. Und das tut sie wirklich: Im Sommer wird in der Arena gesungen, gespielt und Kino geschaut, mit einer Bühne unter Sternenhimmel, um die sich Weltnamen bewerben, und jeden Juli findet hier seit 1954 das Filmfestival von Pula statt, das älteste Kroatiens. In den unterirdischen Gängen, durch die einst Tiere und Kämpfer zur Szene kamen, steht heute eine Dauerausstellung über Olivenbau und Weinbau des antiken Istrien, mit Amphoren und Pressen. Der Rundgang dauert eine Stunde; kommen Sie morgens vor den Schiffsgruppen oder kaufen Sie eine Karte für ein Abendkonzert, denn ihre eigentliche Arbeit, Tausende unter freiem Himmel zu versammeln, tut die Arena auch nach zweitausend Jahren.

Das Herkulestor ist Pulas Geburtsurkunde, in Stein gemeißelt: das älteste erhaltene römische Denkmal der Stadt, errichtet zwischen den Jahren 47 und 44 vor Christus, als Pula offiziell als römische Kolonie gegründet wurde. Das Tor ist absichtlich bescheiden, aus grob behauenen Blöcken ohne Schmuck, doch der Scheitel des Bogens trägt das Wichtigste: ein Relief des Herkuleskopfs mit der Keule, des Beschützers der Stadt, und, schwerer zu sehen, die eingemeißelten Namen des Lucius Cassius Longinus und des Lucius Calpurnius Piso, der römischen Amtsträger, denen der Senat die Gründung der Kolonie anvertraute. Das macht es einzigartig: Kaum eine Stadt Europas besitzt ein erhaltenes Denkmal mit den Namen ihrer offiziellen Gründer. Durch das Tor geht man bis heute ganz normal hindurch, von der Carrarina-Straße zum Kaštel, und die meisten Passanten heben den Blick nie; genau darum belohnt dieser Ort jene, die wissen, wohin sie schauen müssen. Stellen Sie sich unter den Bogen, finden Sie Herkules' von Jahrhunderten glattgeriebenen Bart und die Namen darüber: zwei Jahrtausende und siebzig Jahre Geschichte, ohne Eintritt und ohne Gedränge, in einem Durchgang von dreißig Sekunden.

Die Bestrafung der Dirke ist Pulas bestverstecktes Meisterwerk: ein römisches Bodenmosaik des dritten Jahrhunderts, das in einem Hof hinter Wohnhäusern unweit des Forums liegt, zufällig entdeckt, als die alliierten Bombardierungen des Zweiten Weltkriegs die Häuser darüber niederrissen und den Boden einer antiken Stadtvilla freilegten. Das Mosaik von mehreren Dutzend Quadratmetern ist aus geometrischen Feldern mit Medaillons gefügt, und in der Mittelszene zeigt es einen seltenen Mythos: die Brüder Amphion und Zethos, die Königin Dirke an einen rasenden Stier binden, Strafe für die Misshandlung ihrer Mutter. Die Szene ist aus der antiken Skulptur bekannt, doch im Mosaik besitzt Europa sie fast nirgends, weshalb Fachleute absichtlich in diesen Hof kommen. Das Beste daran: Das Mosaik ist auf das antike Niveau abgesenkt, umzäunt, aber ständig zugänglich und gratis, betrachtet vom Rand aus der Vogelperspektive. Keine Kasse, kein Gedränge, oft keine zweite Seele; nur eine Erklärtafel und zweitausend Jahre unter den Füßen von Anwohnern, die über dem Mosaik ihre Wäsche trocknen. Finden Sie es durch die Passage von der Sergijevaca-Straße: drei Minuten Abzweig von der Hauptroute, und einer der wertvollsten römischen Böden der Adria.

Das Fort San Giorgio ist eine der Festungen des eisernen Rings, mit dem Österreich-Ungarn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts seinen Hauptkriegshafen umgürtete: ein niedriger, in den Hügel versenkter Steinring mit Kasematten, Graben und Geschützständen, gebaut, um von oben die Zugänge zu Stadt und Hafen zu kontrollieren. Heute ist das Fort eine stille Ruine im Grün, ohne Kasse und ohne Verwaltung, was ihm gibt, was hergerichteten Festungen fehlt: das Gefühl der Entdeckung. Durch die offenen Gänge und Rampen geht man frei, an den Wänden liest sich die Meisterarbeit der Militärbaumeister, und von der Dachplattform springt der Blick auf Stadt, Hafen und Meer auf. Genau darum gelten zwei Warnungen: Nehmen Sie eine Lampe für die dunklen Kasematten mit und achten Sie auf den Tritt, denn Öffnungen und Schächte sind ungesichert; Kinder an der Hand halten. Das Fort ist eine Station für eine Stunde, ideal kombiniert mit einem Gang über die umliegenden Hügel, und einer der Orte, an denen man am besten versteht, warum Pula Stadt der Festungen heißt: Solcher Ringe um die Stadt gibt es Dutzende, und San Giorgio gehört zu den zugänglicheren.

Das Fort Monvidal bewacht die Nordostecke von Pulas Festungsring: eine Rundfestung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf dem gleichnamigen Hügel über der Stadt, gebaut nach demselben Rezept wie ihre Schwestern, Stein in die Erde versenkt, Kasematten um einen zentralen Hof, Geschützplattform auf dem Dach. Das Militär verließ es längst, die Stadt wuchs bis an seinen Fuß, und so ist Monvidal heute das urbanste der Pulaner Forts: Man erreicht es über eine gewöhnliche Stadtstraße, und von den Wällen schaut man direkt in die Höfe und Dächer des Viertels. Genau diese Nähe macht es zum leichtesten Einstieg in Pulas Festungsgeschichte, für den Besuch braucht es weder Auto noch Bergsteigerei, fünfzehn Minuten Anstieg vom Zentrum genügen. Das Innere ist offen und unbewirtschaftet, mit allem, was das trägt: freier Eintritt und freies Erkunden, aber auch Dunkel in den Gängen, manche Öffnung im Boden und Graffiti an den Wänden. Lampe und geschlossene Schuhe sind Pflicht, Vorsicht mit Kindern versteht sich. Steigen Sie vor Sonnenuntergang hinauf: Der Blick über die Dächer auf Hafen und Arena aus ungewohntem Winkel ist ein Lohn, den die hergerichteten Attraktionen nicht bieten können.

Das Fort Casoni Vecchi hält das östliche Vorfeld der Festung Pula, weiter vom Meer als die meisten seiner Schwestern, inmitten von Feldern und Hainen Richtung Šišan: eine Festung des eisernen Rings aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, gebaut, um den Landzugang zum Hafen aus dem Binnenland zu schließen. Gerade wegen der Lage ist dies das Fort für alle, die die Verbindung von Geschichte und Gehen lieben: Der Weg dorthin führt durch eine Landschaft roter istrischer Erde, Weinberge und Trockenmauern, sodass der Besuch natürlich zu einem Halbtagesmarsch oder einer leichten Radtour aus der Stadt heranwächst. Die Festung selbst ist unbewirtschaftet und überwuchert, das Grün hat Graben und Teile der Wälle übernommen, was Abenteurern die stärkste Kulisse aller Pulaner Forts gibt: Stein und Wurzeln in einer Umarmung wie in einem Dschungeltempel. Es gelten die strengen Regeln verlassener Festungen: Lampe, geschlossene Schuhe, kein Schritt durch dunkle Gänge ohne Licht, Kinder an der Hand. Der Lohn ist doppelt: eine Ruhe, die es an den bekannteren Adressen nicht gibt, und das Gefühl, etwas gefunden zu haben, das das touristische Pula noch nicht einzurahmen geschafft hat.

Die Brijuni sind das Archipel, auf dem die Geschichte Urlaub machte: vierzehn Inseln vor Fažana, Nationalpark seit 1983, und davor die Sommerresidenz von Josip Broz Tito, der hier dreißig Jahre lang Staatsmänner, Schauspieler und Könige empfing. Aus jener Epoche blieben der Safaripark mit Zebras, Lamas und anderen Geschenken blockfreier Freunde, weiße Hirsche, die frei an den Wegen grasen, und ein Museum mit Fotografien der Stars, die hier ihre Sommer verbrachten. Doch die Brijuni sind älter als die Politik: An der Westküste von Veli Brijun liegen die Reste einer prachtvollen römischen Villa in der Bucht Verige, einer der schönsten antiken Residenzen der Adria, und in den Stein sind Dinosaurierspuren gedrückt, deren Fährten an mehreren Stellen die Insel zu einem der seltenen Orte machen, wo man auf Spuren aus der Kreidezeit spaziert. Der Besuch geht per Boot ab Fažana, mit Fahrt im Touristenzug, Museumsrundgang und freier Zeit; rechnen Sie mit einem halben Tag. Fahrrad oder Elektrowagen sind der beste Weg, die Insel im eigenen Rhythmus zu spüren. In der Saison vorab reservieren und Hut mitnehmen: Schatten ist knapp, Erlebnis reicht für einen ganzen Tag.

Die Zerostrasse ist Pula unter Pula: ein Tunnelnetz, durch den zentralen Hügel gegraben im Ersten Weltkrieg, als der österreichisch-ungarische Kriegshafen Menschen und Munition vor Luftangriffen bergen musste. Gänge von mehreren Metern Höhe und Breite treffen sich unter dem Kaštel in einer zentralen Halle, von der vier Arme strahlenförmig zu Ausgängen auf gegenüberliegenden Seiten des Hügels führen: Man kann also durch den Berg hindurch, statt um ihn herum. In den Schutzraum passten mehrere Tausend Menschen; heute gehen Besucher durch die gekühlten Gänge, bei konstanten rund sechzehn Grad zu jeder Jahreszeit, zwischen Informationstafeln über das Kriegs-Pula und gelegentlichen Ausstellungen. Im Sommer ist die Zerostrasse eine doppelte Belohnung: der kühlste Ort der Stadt und ihre ungewöhnlichste Abkürzung, denn vom Zentrum zum Fuß des Kaštel gelangt man unterirdisch. Der Eintritt kostet symbolisch, der Rundgang dauert eine halbe Stunde; nehmen Sie eine leichte Jacke mit, denn der Unterschied von dreißig Grad draußen zu sechzehn drinnen kann überraschen. Die Kombination ist logisch: Zerostrasse unter der Erde, dann der Aufstieg aufs Kaštel, zwei Militärepochen Pulas in einer Stunde.

Die Lighting Giants sind Pulas jüngstes Denkmal und der schönste Beweis, dass eine Stadt ihre Industrie lieben kann: acht riesige Kräne der Werft Uljanik, die der Lichtdesigner Dean Skira 2014 in die größte Lichtinstallation der Adria verwandelte. Jeden Abend ab der Dämmerung leuchten die Kräne in Tausenden Farben, mit einem Programm, das sich über die Stunde wandelt: mal golden, mal violett, mal fließt das ganze Spektrum über sie, und das Wasser der Bucht verdoppelt alles. Die Idee wurde aus Respekt geboren: Uljanik gehört zu den ältesten Werften der Welt, die in Kontinuität arbeiteten, gegründet schon 1856 für den österreichisch-ungarischen Kriegshafen, und die Riesen über dem Hafen ernährten die Stadt über Generationen. Der beste Platz zum Schauen ist die Promenade an der Riva, mit Bänken und dem Blick über das Hafenbecken; die Vorstellung liest sich am besten in der ersten Stunde nach Sonnenuntergang. Dies ist keine Ausstellung mit Eintritt, sondern das Geschenk der Stadt an alle, die abends die Riva entlanggehen: Es genügt zu kommen, sich zu setzen und der Industrie beim Tanzen zuzusehen. Fotografen ein Rat: Die Spiegelung im Meer ist früh am Abend am ruhigsten, bevor der Hafenverkehr den Spiegel zerbricht.

Das Kaštel ist Pulas Krone im wörtlichen Sinn: eine Sternfestung auf dem zentralen Hügel, um den sich die Stadt amphitheatralisch ordnet, errichtet in den 1630ern nach Plänen des französischen Militärbaumeisters Antoine de Ville, als Venedig seinen wichtigsten istrischen Hafen schützen wollte. Vier Bastionen halten bis heute die Hügelkuppe, und in ihnen wohnt heute das Historische und Maritime Museum Istriens, mit Sammlungen zur Seefahrt, zum österreichisch-ungarischen Pula als Hauptkriegshafen der Monarchie und zum Alltag der Stadt durch zwei bewegte Jahrhunderte. Das größte Exponat ist dennoch das Kaštel selbst: Der Gang über die Wälle bietet den einzigen vollständigen Rundblick über Pula, mit Arena, Hafen und den Kränen der Werft in einem Bild, den grünen Brijuni am Horizont. Im Sommer wird die Festung zur Bühne, mit Konzerten und Filmabenden im Hof. Zum Kaštel steigen Sie durch die Gassen aus jeder Richtung in gut zehn Minuten; kombinieren Sie es mit den Zerostrasse-Tunneln, die exakt darunter verlaufen. Der beste Moment ist die Stunde vor Sonnenuntergang: Das Licht legt sich auf die Dächer, und die Stadt unter den Wällen fügt sich wie ein Modell.

Die Havajka, offiziell Hawaii, ist eine kleine Bucht auf Verudela, deren Name keine Übertreibung ist: Das Türkis über weißem Kies sieht hier wirklich aus wie eine Postkarte des Pazifiks, nur mit Pinien statt Palmen. Der Strand liegt unter einer Klippe am Hotelkap, kompakt und schnell voll, denn Schönheit solcher Konzentration passt auf hundert Meter: feiner Kies, Meer, das durch den weißen Grund leuchtet, und einige Felsen zum Springen, von Schulhöhen bis zu jenen, die Mut und Verstand zugleich verlangen. Das Publikum ist jung und international, der Rhythmus sommerlich: Der Morgen gehört den Familien, der Nachmittag den Springern und der Musik aus Rucksäcken. Die Ausstattung ist gerade genug: eine Dusche, Liegenverleih auf einem Strandteil, ein Café auf dem Felsen darüber; alles andere mitbringen. Das Meer wird schnell tief, die Havajka passt also besser zu Schwimmern als zu den Jüngsten. Man steigt über Stufen von der Verudela-Promenade hinab; kommen Sie vor zehn oder nach fünf, denn in der Spitze gibt es schlicht keinen Platz. Für ein Bild, das man weiterreicht, steigen Sie auf die Klippe darüber: Von oben zeigt das Türkis alle Töne, denen die Bucht ihren Namen verdankt.

Die Ambrela ist Verudelas ordentliche Postkarte: ein Strand aus feinem Kies und Sand am Eingang der Touristenhalbinsel, mit einer Blauen Flagge, die Jahr für Jahr weht, als Garantie, dass Meer, Sicherheit und Service stimmen. Die Bucht ist sanft und flach genug, dass Familien mit kleinen Kindern hier ihr Strandzuhause finden: Der Einstieg ist mild, der Grund sauber, und innerhalb der Bojen liegt alles unter dem Auge der Rettungsschwimmer. Um den Strand arbeitet eine ganze kleine Servicestadt: Liegen und Schirme, Duschen und Kabinen, Cafés, Tretboote und SUPs zum Leihen, was die Ambrela zu einem Strand macht, an dem von morgens bis abends nichts getragen werden muss außer dem Handtuch. Im Sommer ist sie natürlich voll, aber geräumig genug, dass das Gedränge erträglich bleibt; am meisten Platz gibt es vor zehn und nach fünf. Schatten findet sich unter den Pinien am Rand, die ersten Reihen am Meer liegen in der Sonne. Wenn Sie von Verudela zu einem Rundgang starten, ist die Ambrela der natürliche Ausgangspunkt: Von ihr führt die Promenade zur Havajka, zum Aquarium in der Festung und weiter ums Kap. Schlicht gesagt: Suchen Sie einen Tag ohne Logistik, ist dies Pulas leichtester Strand.