Split. Sehenswürdigkeiten, Karte und Geheimtipps

Der Diokletianpalast ist kein Denkmal neben der Stadt, er ist die Stadt: Kaiser Diokletian ließ ihn um das Jahr 300 als Altersresidenz mit militärischem Grundriss errichten, eine quadratische Festung von rund dreißigtausend Quadratmetern mit vier Toren und Türmen, und Split entstand, indem die Menschen einzogen und nie wieder auszogen. Darum gibt es hier weder Eintrittskarte noch Öffnungszeit: Durch das Goldene, das Silberne, das Eiserne und das Eherne Tor betritt man einen lebenden Kern, in dem bis heute an die dreitausend Menschen wohnen, mit Wäsche in den Fenstern antiker Mauern und Cafés in kaiserlichen Gängen. Die UNESCO nahm den Palast 1979 ins Welterbe auf, als am besten erhaltenen spätantiken Palast der Welt. Die beste Art der Besichtigung ist, sich zu verlaufen: eine Stunde ohne Plan durch die Gassen, erst dann gezielt Peristyl, Kathedrale, Keller und Vestibül. Kommen Sie vor neun oder nach achtzehn Uhr, wenn die Kreuzfahrtgruppen gehen und der Stein seine Farbe zurückbekommt; und nachts, wenn die Beleuchtung die Mauern entzündet, zeigt der Palast, warum Split ihn nicht Ruine nennt, sondern Zuhause.

Die Kathedrale des heiligen Domnius ist die größte Ironie der Geschichte, in Stein gehauen: Diokletian, der letzte große Christenverfolger, baute sich ein prachtvolles Mausoleum, und darin residiert seit nunmehr dreizehn Jahrhunderten eine Kathedrale, geweiht dem heiligen Domnius, jenem Bischof, den eben dieser Kaiser hinrichten ließ. Der oktogonale Bau mit seinem Säulenkranz ist das älteste Kathedralgebäude der Welt, das noch seinem Zweck dient: Der Kaisersarkophag verschwand, und um den antiken Kern lagerten sich romanische Kanzel, gotische Altäre, Buvinas Holztüren von 1214 mit achtundzwanzig Szenen aus dem Leben Christi und ein Chorgestühl unter den ältesten Dalmatiens. Der Glockenturm, gebaut vom 13. bis zum 16. Jahrhundert und um 1900 gründlich erneuert, wurde zum Symbol Splits: Der Aufstieg auf siebenundfünfzig Meter führt über schmale Stufen an offenen Bögen vorbei, doch der Blick auf Palast, Hafen und Inseln bezahlt jede Stufe. Die Karten kombinieren Krypta, Schatzkammer und Jupitertempel; Schultern bedeckt, die Turmschlange ist morgens am kürzesten. Zur Sudamja, um den siebten Mai, singt die Stadt ihrem Duje unter eben diesen Säulen.

Klis ist der Schlüssel Dalmatiens: eine Festung auf nacktem Fels im Sattel zwischen Mosor und Kozjak, dem einzigen natürlichen Pass aus dem Hinterland nach Split, um den zwei Jahrtausende lang um diese Klippe gekämpft wurde. Hier residierte Kroatiens mittelalterliche Macht, und seine größte Legende bekam Klis im 16. Jahrhundert, als Hauptmann Petar Kružić mit seinen Uskoken jahrzehntelang der osmanischen Macht trotzte; nach dem Fall von 1537 war die Festung ein Jahrhundert lang der westlichste Punkt des Osmanischen Reichs, bis Venedig sie 1648 zurückholte. Heute steigt man durch drei Verteidigungsringe zum Gipfel, wo sich ein Blick öffnet, der all das Blut erklärt: ganz Split wie auf der Handfläche, Inseln bis zum Horizont, und im Rücken das Steintor Richtung Bosnien. Serienfreunde kennen Klis als Meereen aus Game of Thrones. Zur Festung kommt man mit Auto oder Bus in gut zwanzig Minuten aus dem Zentrum; rechnen Sie mit anderthalb Stunden Rundgang, festen Schuhen und dem Wind, der hier immer arbeitet. Am schönsten ist es vor Sonnenuntergang, wenn der Stein rötet und die Stadt unten zu leuchten beginnt: Dann versteht man am besten, warum von diesem Felsen niemand freiwillig herabstieg.

Das Vestibül ist das Vorzimmer der Kaisergemächer und Splits wundersamster Klangraum: ein Rundsaal, dessen Kuppel längst das Gewölbe verlor, sodass er heute durch eine runde Öffnung direkt in den Himmel schaut. Hier ging es vom Peristyl zum Kaiser: Besucher warteten in der Rotunde auf die Audienz, einst mit Marmor und Mosaiken verkleidet, deren Leere heute ihre Stärke ist: nackter Stein, perfekte Geometrie und ein Kreis blauen Himmels ganz oben. Wegen des Kreises und des Steins hat das Vestibül ein Echo, das kein Konzertsaal erreicht: Fast täglich singen hier Klapa-Gruppen, A-cappella-Männerensembles, deren Stimmen die Wände hinaufklettern und durch die Öffnung zum Himmel hinausgehen; stellen Sie sich an die Wand, schließen Sie die Augen, und Sie haben das billigste Konzert des Mittelmeers, für eine Münze oder zwei im Hut. Durch das Vestibül geht es weiter zu den Kaisergemächern und zum Ethnographischen Museum, und den Blick durch die Öffnung jagen alle Kameras der Stadt: Der Glockenturm der Kathedrale lugt exakt durch den Rand des Kreises. Am stillsten ist es früh am Morgen, wenn schräges Licht durch die Öffnung fällt und der Saal einen Moment so aussieht, wie ihn der Kaiser dachte.

Der Varoš ist Split vor dem Tourismus: die alte Vorstadt der Feldarbeiter und Fischer, die vom Westrand des Palastes zum Marjan klettert, ein Knäuel steiler Gassen, kleiner Steinhäuser mit grünen Läden und Höfen, in denen der Wein den Schatten macht. Hier wohnten die, die die Stadt ernährten, die Fischer der Matejuška und die Leute der Felder, und diese Bescheidenheit liest sich noch im Maßstab: Die Häuser sind klein, die Gassen so breit, wie ein Esel braucht, und die größten Bauten sind Kirchlein, darunter Sveti Mikula, eine romanische Miniatur des 12. Jahrhunderts, versteckt zwischen den Höfen. Heute ist der Varoš halb lebendes Viertel, halb Kulisse: Neben Großmüttern in den Fenstern mehren sich Apartments und Konobas, doch der Geist hält, besonders morgens, wenn das Viertel nach Kaffee und gebratenem Fisch riecht, und abends, wenn die Läufer vom Marjan zurückkommen. Spazieren Sie ohne Ziel: vom Šperun hinauf, dann links und rechts, wie die Gassen ziehen, bis zu den ersten Marjan-Stufen mit dem Blick auf Dächer und Glockenturm. Zehn Minuten von der Riva, und eine andere Welt: stiller, langsamer und viel näher an dem Split, das einmal war.

Der Kaštilac ist der Grund, warum Kaštel Gomilica seinen Namen trägt: eine Festung auf einer Klippe im Meer, die die Spliter Benediktinerinnen 1529 errichteten, um ihre Feldarbeiter und deren Familien vor osmanischen Überfällen zu schützen. Die Nonnen, denen das Land im Feld von Kaštela seit dem Mittelalter gehörte, bauten einen quadratischen Turm mit Wehrmauer auf einem Inselchen, das ein steinernes Brückchen mit dem Festland verbindet; innerhalb der Mauern wuchs mit der Zeit eine ganze kleine Siedlung, Haus an Haus, die bis heute ihr ruhiges Leben lebt. Das macht den Kaštilac zum malerischsten aller Kastelle von Kaštela: Vom Ufer liest er sich wie ein steinernes Schiff, das vor dem Ort ankert, mit Waschsteinen und Booten im Vordergrund, und durch das Tor am Brückchen tritt man in Höfe, in denen Wäsche trocknet und Mittagessen duften. Serienfreunde erkennen die Kulissen von Braavos aus Game of Thrones. Von Split sind es gut fünfzehn Minuten mit Auto oder Vorortbus; die Besichtigung dauert eine halbe Stunde, doch die Stimmung verlangt mindestens eine, mit Baden am Brückchen und Kaffee an der kleinen Riva. Kombinieren Sie mit einem Spaziergang am Ufer von Kaštela: sieben Orte, sieben Kastelle, und dieses ist das fotogenste.

Der Veliki Kabal ist das Dach des Mosor und der höchste Gipfel im unmittelbaren Hinterland Splits: tausenddreihundertneununddreißig Meter nackter Karst, der direkt hinter den Stadtvierteln aufsteigt, nah genug, um von der Riva gesehen zu werden, wild genug, um auf ihm zu vergessen, dass das Meer existiert. Der Anstieg ist eine echte Bergtour: Die Klassik startet im Dorf Sitno Gornje über die Berghütte Umberto Girometta, auf markiertem Pfad durch die Macchia und dann über Steinplatten und Karren, mit vier bis fünf Stunden Gehzeit für beide Richtungen und tausend Metern Anstieg. Die Belohnung wächst mit jedem Meter: unter den Füßen die ganze Spliter Agglomeration und die Inseln von Šolta bis Hvar, im Rücken das Steinmeer der Zagora, und am Gipfel ein Wind, der hier, wie die einheimischen Bergsteiger sagen, nie einen freien Tag nimmt. Der Mosor ist Karst ohne Quellen: Im Sommer drei Liter Wasser pro Person tragen, feste Schuhe für den scharfen Stein und eine geprüfte Vorhersage, denn bei Bora und Nebel verzeiht der Grat nicht. Die schönsten Zeiten sind Frühjahr und Herbst; im Sommer im Morgengrauen starten. Für Konditionierte ist dies das größte Naturabenteuer, das Split ohne Auto und Fähre bietet.

Der Sustipan ist Splits eleganteste Stille: eine kleine Halbinsel hoch über der Einfahrt zum Stadthafen, ein Park aus Zypressen und Pinien an der Stelle des frühmittelalterlichen Benediktinerklosters des heiligen Stephan, nach dem das Kap heißt. Im 19. Jahrhundert wurde hier der Stadtfriedhof mit neoklassizistischem Pavillon angelegt; in den Fünfzigern wurde der Friedhof entfernt, und geblieben ist ein Park, in dem der Grundriss der Alleen und manch erhaltene Platte noch den feierlichen Ton halten. Heute ist der Sustipan der Ort zum Ausruhen von der Stadt: Bänke an der Klippe mit einem Blick, der vom Marjan über die Inseln zum Hafen läuft, Segelboote, die genau unter den Füßen in die ACI-Marina einlaufen, Brautpaare beim Fotografieren, Lesende im Schatten. Die Reste des Klosters und die kleine Stephanskirche stehen in einer Parkecke als Erinnerung, wie alt der Ort ist. Kommen Sie zum Sonnenuntergang: Die Sonne fällt exakt in die Passage zwischen Čiovo und Šolta, die Boote kehren in den Hafen zurück, und die Stadt im Rücken zündet langsam ihre Lichter. Zehn Gehminuten von der Riva, und die stillsten zehn Minuten, die Sie in Split finden werden.

Der Marjan ist die Lunge Splits und sein Versprechen, dass die Stadt nie nur Stein sein wird: ein hügeliger Halbinselwald von dreieinhalb Kilometern, der den Westhorizont schließt, mit Pinien bis ans Meer, einem Kreuzweg aus Kapellen an den Südklippen und dem Gipfel Telegrin auf hundertachtundsiebzig Metern. Die Spliter nennen ihn einfach den Berg, und auf ihm findet das halbe Sportleben der Stadt statt: Morgenläufer an der Ersten Vidilica, Radfahrer auf den Waldstraßen, Kletterer an den Felsen über Kašjuni, Schwimmer an den Stränden unterm Wald. Der Marjan ist als Parkwald geschützt und unbebaut, und so ist er heute wie vor hundert Jahren der Ort, an den man der Stadt entflieht, ohne sie zu verlassen: zehn Minuten Treppen vom Varoš, und der Lärm der Riva tauscht sich gegen Zikaden. Für die erste Begegnung nehmen Sie die Klassik: die Treppen zur Vidilica, Kaffee mit Aussicht, dann der Südweg an Kapellen und Einsiedlerhöhlen vorbei bis Bene und am Ufer zurück. Das sind zwei bis drei Stunden Gehen mit Baden nach Belieben; wer den Gipfel will, biegt zum Telegrin ab. Nehmen Sie Wasser mit und starten Sie vor der Hitze: Der Marjan ist am schönsten, solange die Stadt noch erwacht.

Die Riva ist Splits Wohnzimmer und der wichtigste Raum der Stadt, obwohl sie weder Wände noch Dach hat: zweihundertfünfzig Meter Promenade zwischen der Südmauer des Diokletianpalastes und dem Meer, mit doppelter Palmenreihe und Sonne, die von morgens bis dunkel auf sie fällt. Ihre heutige Form bekam sie Anfang des 19. Jahrhunderts unter der französischen Verwaltung, die an der antiken Mauer einen Spazierweg aufschüttete; die weißen Pergolen und das Pflaster kamen mit der großen Erneuerung von 2007, über die sich die Stadt so leidenschaftlich stritt, wie sie nur über die Riva streitet. Denn die Riva ist keine gewöhnliche Promenade: Man kommt, um zu sehen und gesehen zu werden, zum Morgenkaffee, der bis mittags dauert, zum Abendbummel, der eine Institution ist, zum Empfang der Sportler, zu Feiern und Protesten. Cafés halten die ganze Linie, die Preise liegen höher als eine Straße tiefer, doch bezahlt wird die Bühne, denn die Stühle schauen auf die Passanten wie auf ein Stück. Der Touristenrat ist einfach: Ein Kaffee auf der Riva ist so verpflichtend wie die Kathedrale, am besten morgens vor zehn, wenn das Licht auf den Palast fällt und die Stadt erst Anlauf nimmt. Alles andere in Split beginnt und endet hier.

Die Galerie Meštrović ist das Haus, das sich der größte kroatische Bildhauer selbst baute und dann allen schenkte: eine prachtvolle Villa mit Garten an den Südhängen des Marjan, die Ivan Meštrović in den Dreißigern als Familienhaus und Atelier entwarf, mit Blick über die Palmen direkt aufs Meer. Die Geschichte wollte, dass er nur wenige Jahre darin verbrachte; er ging in die Emigration und schenkte die Villa mit Hunderten Werken dem Volk. Heute ist sie der schönste denkbare Rahmen für sein Werk: Marmor- und Bronzefiguren in lichtgefüllten Sälen, monumentale Skulpturen im Garten zwischen den Oliven, Zeichnungen und Familienporträts in den intimeren Räumen. Meštrović liest sich hier chronologisch und emotional, von der Wiener Sezession bis zu den religiösen Zyklen, und der Raum selbst zeigt, wie der Bildhauer dachte: Haus, Garten und Blick sind als eine Skulptur komponiert. Die Karte gilt auch für das Kaštelet hundert Meter weiter, die Kapelle mit seinen Holzreliefs des Lebens Christi, die viele für den Gipfel des Werks halten. Rechnen Sie anderthalb Stunden für beides, nachmittags wegen des Lichts im Garten; von der Riva ist es eine halbe Stunde am Ufer entlang oder eine kurze Fahrt.

Die Matejuška ist die Fischerseele Splits: ein kleines Hafenbecken am Westende der Riva, wo der Varoš das Meer berührt, mit Gajeta-Booten am Steg, Netzen über den Geländern und Häuschen, in denen Fischer noch ihr Werkzeug halten. Jahrhunderte stachen von hier jene in See, die die Stadt mit Sardinen ernährten, und diesen Arbeiterstammbaum trägt die Matejuška mit Stolz: Das Fischerdenkmal am Mol ist keine Touristendekoration, sondern ein Dank. Heute lebt das Becken ein Doppelleben. Tagsüber ist es Fischerhafen: Netze werden geflickt, in Booten wird gekramt, der Morgenfang wird verkauft. Abends wird es zum demokratischsten Treffpunkt der Stadt: Auf dem großen Betonmol, das alle Wellenbrecher nennen, sitzen Studenten, Arbeiter, Touristen und Gitarren, mit Bier aus dem Laden und den Beinen überm Meer, denn die Matejuška ist längst Splits inoffizielle Antwort auf teure Bars, der Ort, an dem Sonnenuntergang und Gesellschaft nichts kosten. Kaufen Sie ein Bier oder einen Saft, setzen Sie sich auf den Beton zu den anderen und sehen Sie zu, wie die Sonne hinter den Marjan fällt und die Lichter der Riva eins nach dem anderen angehen. Wer verstehen will, wie Split atmet, wenn es niemandem etwas verkauft, sieht es hier.

Die Ribarnica ist Splits Morgenoper: eine Sezessionshalle an der Marmontova aus den 1890ern, in der jeden Morgen der Fang auf Marmorbänke geschichtet wird, Sardinen und Sardellen in silbernen Haufen, Doraden und Wolfsbarsche, Kalmare, Scampi, manchmal ein Thunfisch, um den sich der halbe Markt versammelt. Die Verkäuferinnen rufen, Käufer prüfen Kiemen, Preise werden mit Kreide geschrieben und ändern sich, wie der Morgen voranschreitet; die Folklore ist laut, ehrlich und völlig ungespielt, denn dies ist keine Attraktion für Touristen, sondern der Service einer Stadt, die täglich Fisch isst. Die berühmteste Chronik der Ribarnica sind ihre Fliegen, genauer deren Ausbleiben: Neben der Halle treten schwefelige Thermalwässer aus, deren Geruch, wie die Spliter gern sagen, Fliegen besser vertreibt als jede Chemie. Die beste Zeit ist von sieben bis zehn, wenn die Auswahl vollständig ist; montags ist der Fang am dünnsten, denn sonntags ruht die Flotte. Haben Sie eine Küche, kaufen Sie Sardinen und fragen Sie nach Zubereitungsrat, Sie bekommen ihn dreistimmig; haben Sie keine, kommen Sie nur zum Schauen. Eine halbe Stunde Ribarnica zählt als Lektion mediterraner Ernährung, gratis und mit Meeresduft.

Die Marmontova ist Splits Modelaufsteg: eine gerade Fußgängerstraße, die von der Riva nach Norden führt, breit, gepflastert und von Schaufenstern gerahmt, die einzige Straße im alten Split, die nach Plan und Regel gebaut wurde. Sie trägt den Namen des französischen Marschalls Marmont, Statthalter Dalmatiens unter Napoleon, der der Stadt Anfang des 19. Jahrhunderts mehr Gutes hinterließ als viele vor ihm: Er riss die Wälle nieder, die die Stadt erstickten, baute Straßen und führte den Städtebau ein, weshalb Split, eine Seltenheit für einen Besatzer, seinen Namen auf der schönsten Straße beließ. Heute ist die Marmontova Grenze und Verbindung zugleich: Östlich von ihr beginnt das Steinlabyrinth der Altstadt, westlich das bürgerliche Split des 19. Jahrhunderts mit den Prokurative. Man flaniert die Straße wie die Riva, die Fenster halten heimische und Weltmarken, und am Nordende mündet die Straße am Fischmarkt, wo der Laufsteg mit dem ehrlichsten möglichen Inhalt endet: frischem Fisch auf Eis. Gehen Sie die Marmontova am Abend, wenn die Fenster angehen und der Stein glänzt: Das ist Split in seiner bürgerlichen Ausgabe, ordentlich, hell und stolz auf die Linie, die es gerade hält.

Die Mall of Split ist das größte Einkaufszentrum der Stadt: ein helles Haus im Norden Splits mit internationalen Modeketten, großem Supermarkt, Foodcourt und Kinosälen unter einem Dach. Dies ist die Adresse für Tage, an denen der Urlaub die Stadt statt des Strandes braucht: wenn die Bora die Fährzeiten kippt, wenn Regen das Baden absagt, wenn Kinder eine Stunde Klimaanlage und Pizza brauchen, oder wenn vor der Rückreise der Großeinkauf ansteht, denn die Preise sind dieselben wie im Rest des Landes, ohne Inselzuschläge. Die Anlage ist einfach und übersichtlich: breite Gänge, Aufzüge und Rampen für Kinderwagen, Hunderte freie Parkplätze, sodass auch mit vollem Auto und Kindern alles ohne Stress erledigt wird. Das Kino zeigt abends Filme meist im Original mit Untertiteln, was es auch für Gäste brauchbar macht. Vom Zentrum sind es zehn Minuten mit Auto oder Stadtbus; zu Fuß lohnt es nicht, dies ist eine Fahrt. Die touristische Rolle der Mall of Split ist klar und ehrbar: der Ersatzplan, der immer funktioniert, mit Öffnungszeiten bis spät am Abend und sonntags in der Saison.

Der Pazar ist der Bauch Splits: der grüne Markt, der sich jeden Morgen an der Ostmauer des Diokletianpalastes um das Silberne Tor ausbreitet, auf einem Grund, auf dem gehandelt wird, seit es die Stadt gibt. Die Stände fügen sich zu Reihen von Obst, Gemüse, Käse, Prosciutto, Oliven und Blumen, an den Rändern auch Kleidung, Taschen und all das Unbeschreibliche, das einen echten Markt zum Markt macht; über allem die Möwen, die auf ihre Art Ordnung halten. Dies ist die Börse der dalmatinischen Saison: im Juni Kirschen und Aprikosen, im Juli Tomaten, die über den halben Platz duften, im Herbst Feigen, Trauben und die ersten Mandarinen aus dem Neretva-Tal. Feilschen ist in Maßen erlaubt, Kosten bietet sich von selbst an, und Bargeld bleibt die Hauptsprache. Am lebendigsten ist der Pazar von sieben bis elf; gegen Mittag klappen die Stände langsam zusammen, bis zwei bleibt nur das Gerippe. Kommen Sie mit leerer Tasche und Strandplan: Feigen, Käse, Tomaten und Brot aus der nahen Bäckerei fügen sich zu einem Mittagessen, das einer Konoba würdig ist. Und beobachten Sie: Am Pazar zeigt eine halbe Stunde, wie Split wirklich lebt, wer mit wem, was gegessen und worüber geredet wird.