Omiš. Sehenswürdigkeiten, Karte und Geheimtipps

Die Mirabela, auch Peovica genannt, ist die kleinere der beiden Festungen von Omiš, im 13. Jahrhundert auf einem Felsen direkt über der Altstadt errichtet. Von hier überwachten die Piraten von Omiš den Kanal nach Brač und die Mündung der Cetina: Tauchte ein venezianisches oder ragusanisches Segel am Horizont auf, weckte ein Signalfeuer auf dem Turm die ganze Stadt. Ihre schnellen, flachen Boote, die Sagitten oder Pfeilschiffe, flohen dann flussaufwärts, wohin ihnen große Segler nicht folgen konnten. Der Aufstieg aus der Altstadt dauert gut zehn Minuten über schmale Steinstufen; oben warten vier Turmebenen und ein Ausblick über die Dächer von Omiš, den Cetina-Canyon und das offene Meer. Beim Erdbeben 1988 beschädigt und danach restauriert, wird die Festung im Sommer ebenso für den Sonnenuntergang bestiegen wie für die Geschichte. Wasser und rutschfeste Schuhe mitnehmen, die Stufen sind von Jahrhunderten glatt poliert. Der kleine Eintritt wird oben an der Treppe fällig, das schönste Licht kommt eine Stunde vor Sonnenuntergang, wenn der Stein orange glüht und Brač gegenüber dunkel wird.

Am rechten Ufer der Cetina, im Viertel Priko, steht das älteste und wichtigste Bauwerk von Omiš: die kleine Kirche des heiligen Petrus aus dem 10. Jahrhundert, eines der besterhaltenen Denkmäler altkroatischer Baukunst an der ganzen Küste. Sie ist klein genug, um in eine Handfläche Blick zu passen, einschiffig, mit Tonnengewölbe und Kuppel über der Mitte, gemauert aus grob behauenem Stein in der Zeit der kroatischen Volksherrscher, als Omiš die Grenze zwischen dem küstenländischen Kroatien und den Fürsten der Neretva war. Im 18. Jahrhundert wirkte neben ihr ein glagolitisches Seminar, eine Schule, in der Priester lernten, die Messe auf Altkirchenslawisch zu halten und die Glagoliza zu schreiben; dieses stille Klassenzimmer am Fluss bildete Generationen des Poljica-Klerus aus. Die Kirche öffnet gelegentlich, zu Festen und nach Ankündigung, doch der größte Teil ihrer Kraft liegt ohnehin außen: ein Kubus, eine Kuppel und tausend Jahre, alles in zwanzig Schritten. Kommen Sie über die Brücke aus der Altstadt, fünf Gehminuten, und betrachten Sie sie am späten Nachmittag, wenn die tiefe Sonne jede Steinmetzspur aus dem Stein zieht.

Die Fortica, im Volksmund Starigrad, sitzt auf einem 262 Meter hohen Grat der Omiška Dinara und bewacht den größten Ausblick Mitteldalmatiens: die Mündung der Cetina, die Dächer von Omiš, das Hinterland der Poljica und über den Kanal Brač, Hvar und an klaren Tagen Šolta. Errichtet wurde sie im 15. Jahrhundert, als die osmanische Gefahr die Verteidigung von der Küste in die Berge verlagerte; von dieser Höhe konnte sich kein Heer unbemerkt nähern. Ein markierter Weg führt von Omiš durch den Weiler Baučići hinauf: eine bis anderthalb Stunden einplanen, im Sommer unbedingt früh morgens oder abends gehen und mindestens einen Liter Wasser pro Person mitnehmen. Geübte nehmen die steilere Variante direkt am Fels. Oben warten restaurierte Mauern und ein kleiner Turm; der Eintritt ist symbolisch, und den Ausblick, sagt man in Omiš, berechnet niemand. Windjacke einpacken, auf dem Grat weht fast immer Wind. Wer nicht wandern mag, fährt mit dem Auto bis zum Dorf Stanići und geht von dort eine leichtere halbe Stunde. Der Sonnenuntergang von der Fortica gehört zu den schönsten der Adria, nur für den Abstieg eine Stirnlampe mitnehmen.

Auf ihren letzten Kilometern durchbricht die Cetina das Dinara-Massiv und mündet mitten in der Stadt ins Meer: Kaum ein europäischer Fluss endet so dramatisch. Der Canyon hinter Omiš ist zwischen über hundert Meter hohe Felswände gezwängt, das Wasser läuft smaragdgrün und kalt, denn der Fluss entspringt unter der Dinara auf 385 Metern und legt bis zum Meer 101 Kilometer zurück. Am einfachsten erlebt man ihn von der Uferpromenade in der Stadt, wo sich die Felsen wie ein Tor öffnen; am tiefsten vom Wasser aus, per Rafting, Kajak oder mit den Ausflugsbooten, die flussaufwärts zu den Radmanove Mlinice fahren, einer alten Wassermühle im Grünen. Über der Schlucht kreisen Steinadler und vereinzelt Gänsegeier, an den Ufern wachsen Feigenbäume direkt aus dem Fels. Wanderer folgen dem Pfad Richtung Slime zu einem Aussichtspunkt über der Flussschleife. Früh am Morgen ist der Canyon am stillsten, dann wird das Wasser zum Spiegel; an Sommernachmittagen kommt der Maestral auf, der Kühle und Segelboote an die Mündung bringt.

Die kleine Heilig-Geist-Kirche ist einer jener Räume, in denen sich die Geschichte einer Stadt stärker anfühlt als in den großen: Der einschiffige Renaissancebau aus dem 16. Jahrhundert steht neben dem einstigen Rathaus und gehörte jahrhundertelang der Bruderschaft, die sich um die Armen kümmerte und die Toten bestattete. An der schlichten Fassade mit Glockengiebel und bescheidenem Portal läuft man leicht vorbei, doch innen überrascht die Ruhe: weiße Wände, ein hölzerner Altar und Licht, das durch schmale Fenster auf Stein fällt, den Generationen von Knien glatt gescheuert haben. Heute lebt die Kirche ein zweites Leben als Raum für Ausstellungen, kleine Konzerte und Sommerabende mit Kammermusik, wenn kaum fünfzig Menschen hineinpassen und jede Note ihren Platz hat. Steht die Tür offen, treten Sie ein, und sei es für eine Minute; wenn nicht, schauen Sie auf die alten Inschriften in der Fassade. Sie liegt am Weg jedes Altstadtspaziergangs, zwanzig Schritte von der Hauptgasse, und zeigt den Maßstab des alten Omiš am besten: eine Stadt, in der selbst der feierlichste Raum klein war, Stein an Stein, an den Fels gedrückt.

Gata ist das Herz der Poljica: ein Dorf auf einer Terrasse über dem Cetina-Canyon, eine Viertelstunde Fahrt von Omiš, das jahrhundertelang Mittelpunkt der Republik Poljica war, jenes Bauernstaats mit eigenem Statut von 1440 und jährlich gewähltem Fürsten. Heute ist Gata ein stiller Ort aus Steinhäusern, Olivenhainen und einer Kirche, doch die Geschichte liest sich auf Schritt und Tritt: Neben der Pfarrkirche steht das Mahnmal für die Opfer von 1942, als italienische Faschisten an einem einzigen Tag mehr als hundert Dorfbewohner töteten, und vom Dorfrand öffnet sich ein Blick auf den Canyon, für den sich die Fahrt auch ganz ohne Geschichten lohnt. Von Gata führt ein zehnminütiger Fußweg zum Denkmal der Mila Gojsalić, der Heldin der Poljica, gemeißelt von Ivan Meštrović; ihre Silhouette über dem Abgrund ist das meistfotografierte Motiv des ganzen Hinterlands. Kommen Sie gegen Abend, wenn der Stein glüht, und verbinden Sie den Besuch mit einem Essen in einer der Poljica-Konobas am Weg: Lamm und Soparnik, der auf europäischer Ebene geschützte Mangoldkuchen der Poljica, sind hier hausgemacht, nicht touristisch.

Rafting auf der Cetina ist der sanfteste Weg in den Canyon, und genau deshalb lieben es Familien: Die Stromschnellen haben Kategorie zwei bis drei, lebendig genug für Lachen und Gischt, mild genug, dass Kinder ab etwa fünf, sechs Jahren mitfahren. Die Standardtour startet flussaufwärts bei Penšići oder Zadvarje und läuft drei bis vier Stunden hinab zu den Radmanove Mlinice oder bis in die Stadt, je nach Wasserstand. Ruhige Becken zum Schwimmen wechseln mit kurzen Schnellen-Treppen und Passagen unter tropfenden Felswänden; unterwegs zeigen die Guides eine Höhle, in die man schwimmend eintaucht, und Felsen zum Springen für alle, die mögen. Selbst mitten im August ist das Wasser frisch, etwa 15 bis 18 Grad, der Neoprenanzug der Veranstalter kommt gelegen. Badezeug, feste Sandalen und ein trockenes Shirt für danach mitnehmen; das Handy reist in der wasserdichten Tonne. Termine gibt es vormittags und am frühen Nachmittag, eine Buchung am Vortag genügt, und am schönsten sind Juni und September, wenn der Fluss viel Wasser führt und die Menge fehlt.

Die Zipline über dem Cetina-Canyon gehört zu den bekanntesten Kroatiens: acht Stahlseile mit zusammen rund 2.100 Metern, das längste Segment über 700 Meter lang, bis zu 150 Meter über dem Fluss. Das Abenteuer beginnt mit kurzer Anfahrt und Aufstieg von Omiš zum Startpunkt über der Schlucht, wo die Instruktoren an zwei kurzen Übungsseilen Bremsen und Körperhaltung zeigen; dann folgen drei Stunden Querungen von einer Canyonseite zur anderen, die smaragdgrüne Cetina tief unter den Füßen und Adler auf Augenhöhe. Die Geschwindigkeiten erreichen etwa fünfzig Stundenkilometer, und doch fühlt es sich seltsam ruhig an: Wind, das Surren der Rolle, die Weite der Landschaft. Nötig sind geschlossene Schuhe und etwas Kondition für die kurzen Fußstücke zwischen den Seilen; Kinder dürfen meist ab zehn Jahren in Begleitung. Gefahren wird von Frühjahr bis Herbst, im Sommer sind die Morgentermine vor der Hitze am angenehmsten. Die Kamera darf nur gut befestigt mit, und die Ausblicke merkt man sich ohnehin besser als jede Aufnahme.

Planovo ist der Aussichtspunkt für alle, die den Postkartenblick wollen, aber keinen ganzen Vormittag für die Fortica haben: eine grasig-felsige Kanzel am Hang der Omiška Dinara über der Stadt, die man über einen markierten Pfad vom Zentrum in zwanzig bis dreißig Minuten Aufstieg erreicht. Von hier oben sieht man Omiš zum ersten Mal ganz auf einmal: rote Dächer, gezwängt zwischen Fels und Meer, die grüne Schlange der Cetina, wie sie aus dem Canyon tritt, die Velika plaža als heller Halbmond und Brač über dem Kanal. Der Pfad beginnt hinter der Altstadt und steigt durch Macchia und Kiefern; der Grund ist steinig, also braucht auch diese kurze Tour geschlossene Schuhe und Wasser, und im Sommer entscheidet die gewählte Stunde alles: Morgen vor acht oder früher Abend. Planovo ist zugleich die erste Station auf dem Weg zur Fortica, man entscheidet also vor Ort, ob es weiter hinauf geht. Fotografen lieben die blaue Stunde nach Sonnenuntergang am meisten, wenn die Stadtlichter angehen und der Himmel über Brač noch glimmt; die Stirnlampe für den Abstieg ist dann kein Luxus, sondern Bedingung.

Die Via Ferrata Fortica verwandelt den Fels über Omiš in einen Weg: Stahlseil, Tritte und Stifte führen über senkrechte Platten und Bänder hinauf zur Festung Starigrad, und unter den Fersen bleiben die ganze Zeit die Stadt, die Mündung der Cetina und der Kanal nach Brač. Die Route ist mittelschwer, machbar für alle ohne Höhenangst, die zwei bis drei Stunden mit Armen und Beinen arbeiten können; technisches Kletterkönnen braucht es nicht, da man durchgehend mit Klettersteigset und zwei Karabinern am Seil gesichert ist. Gegangen wird in geführten Touren mit Gurt, Helm und Einweisung, gestartet früh am Morgen oder später am Nachmittag, denn die Wand schaut nach Süden und heizt im Sommer wie ein Ofen. Nötig sind geschlossene Sportschuhe, anderthalb Liter Wasser und Handschuhe, falls vorhanden; der Rest spielt sich im Kopf ab. Die Belohnung ist doppelt: das Gefühl des Felses unter den Fingern, wo einst die Späher der Piraten wachten, und der Einzug in die Fortica von ihrer wilden Seite, mit einem Blick, den gewöhnliche Besucher nie sehen. Abgestiegen wird über den Wanderweg, die Knie danken für Stöcke.

Canyoning auf der Cetina beginnt, wo die Wege enden: im oberen Canyon bei Zadvarje, unterhalb des Gubavica-Falls, wo sich der Fluss durch ein Bett zwängt, das man nur springend, schwimmend und am Seil betreten kann. In Neopren und Helm folgt man dem Guide drei bis vier Stunden flussabwärts: Rutschen über Steinbahnen, die das Wasser über Jahrtausende poliert hat, Sprünge von zwei bis acht Metern in grüne Becken, jeder freiwillig, Schwimmpassagen durch Engstellen, in denen der Himmel zur blauen Linie schrumpft, und am Ende, in der schwereren Variante, eine Abseilfahrt neben dem Wasserfall selbst. Die Basistour verlangt nur solide Kondition und sicheres Schwimmen, kein Kletterkönnen; jeder Sprung lässt sich umgehen. Das Wasser hat auch im Sommer um die fünfzehn Grad, deshalb stellen die Veranstalter den Anzug, mitzubringen sind Badezeug, feste wassertaugliche Schuhe und trockene Kleidung für danach. Wer diesen Abschnitt der Cetina einmal durchquert hat, sieht den Fluss nie wieder von der Brücke aus, sondern von innen: als lebendiges Wesen, das die ganze Landschaft um Omiš geformt hat.

Mala Luka ist das Geheimnis, das die Leute von Omiš nur ungern teilen: eine winzige Bucht, eingeklemmt zwischen Brzet und Nemira, erreichbar nur zu Fuß über den Küstenpfad oder vom Meer. Zwanzig Meter Kiesel, zwei, drei Felsen zum Springen, Pinien, die sich bis zur Wasserlinie neigen, und ein Meer, das dank Tiefe und Strömung selbst im Hochaugust glasklar bleibt. Ausstattung gibt es keine, keine Dusche, kein Café, keine Liegen, und genau deshalb kommen hierher jene, die das Meer wollen, wie es vor dem Tourismus war: Handtuch auf den Stein, Maske in die Hand, Buch in den Schatten. Das Wasser wird schnell tief, die Bucht liegt also Schwimmern näher als Familien mit Kleinkindern; die Felsen an der Südseite verbergen das beste Schnorcheln im direkten Umfeld der Stadt. Kommen Sie morgens, solange die Bucht im Schatten liegt, oder am späten Nachmittag, wenn die Sonne tief fällt; nehmen Sie Wasser, Obst und Schuhe für den Fels mit, und tragen Sie den Müll zurück, denn einen Eimer gibt es hier nicht. Fünfzehn Gehminuten von der Stadt, und doch das Gefühl vom Ende der Welt: Das ist Mala Luka.