Omiš. Cosa vedere, mappa e luoghi nascosti

Mirabela, detta anche Peovica, è la minore delle due fortezze di Omiš, costruita nel XIII secolo su una rupe proprio sopra il centro storico. Da qui i pirati di Omiš sorvegliavano il canale verso Brač e la foce della Cetina: quando una vela veneziana o ragusea spuntava all'orizzonte, un fuoco di segnalazione sulla torre svegliava l'intera città. Le loro barche veloci e a basso pescaggio, le sagitte o navi freccia, fuggivano poi risalendo il fiume, dove i grandi velieri non potevano seguirle. La salita dal centro storico richiede una decina di minuti su stretti gradini di pietra; in cima quattro livelli di torre e una vedetta sui tetti di Omiš, sul canyon della Cetina e sul mare aperto. Danneggiata dal terremoto del 1988 e restaurata, d'estate la fortezza si sale tanto per il tramonto quanto per la storia. Portate acqua e scarpe con buona presa, secoli di passi hanno levigato i gradini. Il piccolo biglietto si paga in cima alla scalinata, e la luce più bella arriva un'ora prima del tramonto, quando la pietra si accende d'arancio e Brač si scurisce di fronte.

Sulla riva destra della Cetina, nel quartiere di Priko, sta l'edificio più antico e importante di Omiš: la chiesetta di San Pietro del X secolo, uno dei monumenti meglio conservati dell'architettura paleocroata di tutta la costa. È piccola da stare nel palmo di uno sguardo, a navata unica, con volta a botte e cupola al centro, murata in pietra sbozzata al tempo dei sovrani nazionali croati, quando Omiš era il confine tra la Croazia litoranea e i principi della Narenta. Nel Settecento accanto operava un seminario glagolitico, una scuola dove i sacerdoti imparavano a dir messa in slavo ecclesiastico e a scrivere il glagolitico; quella silenziosa aula sul fiume formò generazioni del clero dei Poljica. La chiesetta apre di tanto in tanto, per feste e su annuncio, ma la parte maggiore della sua forza sta comunque fuori: un cubo, una cupola e mille anni, tutto in venti passi. Venite dal ponte del centro storico, cinque minuti a piedi, e guardatela nel tardo pomeriggio, quando il sole basso tira fuori dalla pietra ogni segno di scalpello.

La Fortica, per la gente del posto Starigrad, siede su un crinale a 262 metri della Omiška Dinara e custodisce la vista più grande della Dalmazia centrale: la foce della Cetina, i tetti di Omiš, l'entroterra dei Poljica e, oltre il canale, Brač, Hvar e nelle giornate limpide Šolta. Fu costruita nel XV secolo, quando la minaccia ottomana spostò le difese dalla costa ai monti; da questa altezza nessun esercito poteva avvicinarsi inosservato. Un sentiero segnalato sale da Omiš attraverso il borgo di Baučići: calcolate da un'ora a un'ora e mezza, d'estate solo al mattino presto o verso sera, con almeno un litro d'acqua a testa. Gli escursionisti allenati possono prendere la variante più ripida lungo la roccia. In cima attendono mura restaurate e una piccola torre; l'ingresso è simbolico e la vista, come dicono a Omiš, non la fa pagare nessuno. Mettete in borsa una giacca a vento, sul crinale tira quasi sempre. Chi non vuole camminare sale in auto fino a Stanići e da lì mezz'ora di sentiero più dolce. Il tramonto dalla Fortica è tra i più belli dell'Adriatico; per scendere serve una frontale.

Nei suoi ultimi chilometri la Cetina taglia il massiccio della Dinara ed entra in mare nel cuore della città: poche fiumane europee finiscono in modo così drammatico. Il canyon dietro Omiš è stretto tra pareti alte più di cento metri, e l'acqua scorre smeraldina e fredda, perché il fiume nasce sotto la Dinara a 385 metri e percorre 101 chilometri fino al mare. Il modo più semplice per sentirlo è dalla passeggiata lungofiume in città, dove le rocce si aprono come una porta; il più profondo è dall'acqua: in rafting, in kayak o con i battelli che risalgono fino a Radmanove Mlinice, un vecchio mulino nel verde. Sopra la gola volteggiano aquile reali e qualche grifone, e i fichi crescono direttamente dalla roccia lungo le rive. Chi cammina può seguire il sentiero verso Slime fino a una vedetta sull'ansa del fiume. Il primo mattino è l'ora più quieta, quando l'acqua diventa specchio; nei pomeriggi estivi arriva il maestrale, che porta frescura e barche a vela alla foce.

La chiesetta dello Spirito Santo è uno di quei piccoli spazi in cui la storia di una città si sente più forte che nei grandi: edificio rinascimentale a navata unica del Cinquecento, sorge accanto all'antico municipio e per secoli appartenne alla confraternita che si prendeva cura dei poveri e seppelliva i morti. Davanti alla facciata sobria, con campanile a vela e portale modesto, si passa facilmente oltre, ma l'interno sorprende per la sua quiete: pareti bianche, un altare di legno e la luce che cade da finestre strette sulla pietra levigata da generazioni di ginocchia. Oggi la chiesetta vive una seconda vita come spazio per mostre, piccoli concerti e serate estive di musica da camera, quando vi entrano a stento cinquanta persone e ogni nota ha il suo posto. Se la porta è aperta, entrate anche solo per un minuto; se no, guardate le antiche iscrizioni murate nella facciata. È sul percorso di ogni passeggiata nel centro storico, a venti passi dalla via principale, e mostra meglio di tutto la scala della vecchia Omiš: una città dove perfino lo spazio più solenne era piccolo, pietra su pietra, stretto contro la rupe.

Gata è il cuore dei Poljica: un villaggio su una terrazza sopra il canyon della Cetina, a un quarto d'ora d'auto da Omiš, che per secoli fu il centro della Repubblica di Poljica, quello stato contadino con statuto proprio del 1440 e principe eletto ogni anno. Oggi Gata è un luogo quieto di case di pietra, uliveti e una chiesa, ma la storia si legge a ogni passo: accanto alla parrocchiale sta il memoriale delle vittime del 1942, quando i fascisti italiani uccisero in un solo giorno più di cento paesani, e dal bordo del villaggio si apre una vista sul canyon che vale il viaggio anche senza una sola storia. Da Gata dieci minuti a piedi portano al monumento di Mila Gojsalić, l'eroina dei Poljica scolpita da Ivan Meštrović; la sua sagoma sopra l'abisso è il motivo più fotografato di tutto l'entroterra. Venite verso sera, quando la pietra si accende, e unite la visita a una cena in una konoba lungo la strada: l'agnello e il soparnik, la torta di bietole dei Poljica protetta a livello europeo, qui sono di casa, non da turisti.

Il rafting sulla Cetina è il modo più dolce di entrare nel canyon, ed è per questo che piace alle famiglie: le rapide sono di classe due o tre, abbastanza vive per risate e spruzzi, abbastanza miti perché salgano anche bambini dai cinque o sei anni. Il percorso standard parte a monte, verso Penšići o Zadvarje, e scende in tre o quattro ore fino a Radmanove Mlinice o fino in città, secondo il livello dell'acqua. Si alternano piscine tranquille dove nuotare, brevi scalinate di rapide e passaggi sotto pareti gocciolanti; lungo la via le guide mostrano una grotta in cui si entra a nuoto e rocce da cui tuffarsi, per chi vuole. Anche a ferragosto l'acqua resta fresca, sui 15-18 gradi, e la muta fornita dagli operatori è benvenuta. Portate costume, sandali che restino ai piedi e una maglietta asciutta per dopo; il telefono viaggia nel bidone stagno. Partenze al mattino e nel primo pomeriggio, prenotare il giorno prima basta, e i mesi più belli sono giugno e settembre, con il fiume generoso e senza folla.

La zipline sopra il canyon della Cetina è tra le più note della Croazia: otto cavi d'acciaio per circa 2.100 metri complessivi, con il tratto più lungo oltre i 700 metri e altezze fino a 150 metri sul fiume. L'avventura comincia con un breve trasferimento e una salita da Omiš al punto di lancio sopra la gola, dove gli istruttori mostrano frenata e posizione su due brevi cavi di prova; seguono tre ore di traversate da un lato all'altro del canyon, con la Cetina smeraldina in fondo ai piedi e le aquile all'altezza degli occhi. Si toccano circa cinquanta chilometri orari, eppure la sensazione è stranamente calma: il vento, il ronzio della carrucola, l'ampiezza del paesaggio. Servono scarpe chiuse e un minimo di allenamento per i brevi tratti a piedi tra i cavi; i bambini di solito volano dai dieci anni accompagnati. Si vola da primavera ad autunno, e d'estate le partenze del mattino, prima del caldo, sono le più piacevoli. La fotocamera sale solo ben fissata, e i panorami comunque si ricordano meglio di qualsiasi ripresa.

Planovo è la vedetta per chi vuole la vista da cartolina ma non ha un'intera mattinata per la Fortica: un ripiano erboso e roccioso sul versante della Omiška Dinara sopra la città, raggiungibile con un sentiero segnato dal centro in venti-trenta minuti di salita. Da quassù Omiš si vede per la prima volta tutta insieme: tetti rossi stretti tra rupe e mare, il serpente verde della Cetina che esce dal canyon, la Velika plaža come una mezzaluna chiara e Brač oltre il canale. Il sentiero parte dietro il centro storico e sale tra macchia e pini; il fondo è sassoso, quindi anche questa breve camminata vuole scarpe chiuse e acqua, e d'estate l'ora scelta decide tutto: mattina prima delle otto o prima serata. Planovo è anche la prima stazione sulla via della Fortica, così si decide sul posto se proseguire più in alto. I fotografi amano soprattutto l'ora blu dopo il tramonto, quando si accendono le luci del paese e il cielo sopra Brač ancora arde; la frontale per la discesa non è allora un lusso, ma una condizione.

La via ferrata Fortica trasforma la parete sopra Omiš in un sentiero: cavo d'acciaio, pioli e fittoni attraversano placche verticali e cenge fino alla fortezza Starigrad, con la città, la foce della Cetina e il canale verso Brač sotto i talloni per tutto il tempo. La via è di media difficoltà, alla portata di chiunque non soffra di vertigini e sappia lavorare di braccia e gambe per due o tre ore; non serve tecnica d'arrampicata, si resta assicurati al cavo con set da ferrata e due moschettoni. Si va in uscite guidate che forniscono imbrago, casco e istruzioni, partendo al mattino presto o nel tardo pomeriggio, perché la parete guarda a sud e d'estate scalda come un forno. Servono scarpe sportive chiuse, un litro e mezzo d'acqua e guanti se li avete; il resto sta nella testa. La ricompensa è doppia: la roccia sotto le dita là dove un tempo vegliavano le vedette dei pirati, e l'ingresso nella Fortica dal suo lato selvaggio, con una vista che il visitatore comune non vede mai. Si scende per il sentiero, e le ginocchia ringrazieranno i bastoncini.

Il canyoning sulla Cetina comincia dove finiscono i sentieri: nel canyon superiore presso Zadvarje, sotto la cascata Gubavica, dove il fiume si apre un letto in cui si entra solo saltando, nuotando e calandosi con la corda. In muta e casco si segue la guida verso valle per tre o quattro ore: scivolate su toboga che l'acqua leviga da millenni, tuffi da due a otto metri in pozze verdi, tutti facoltativi, tratti a nuoto in strettoie dove il cielo si riduce a una riga azzurra e, alla fine, nella variante più dura, una calata accanto alla cascata stessa. Il giro base chiede solo buona forma e nuoto sicuro, niente arrampicata; ogni salto si può aggirare. Anche d'estate l'acqua sta attorno ai quindici gradi, perciò la muta la danno gli organizzatori, e da portare ci sono costume, scarpe solide che possano bagnarsi e vestiti asciutti per dopo. Chi ha attraversato una volta questo tratto della Cetina non guarda più il fiume dal ponte ma da dentro: come un essere vivo che ha scolpito tutto il paesaggio di Omiš.

Mala Luka è il segreto che gli abitanti di Omiš condividono malvolentieri: una cala minuscola incastrata tra Brzet e Nemira, raggiungibile solo a piedi per il sentiero costiero o dal mare. Venti metri di ciottoli, due o tre rocce per i tuffi, pini che si piegano fino all'acqua e un mare che, grazie a profondità e correnti, resta limpido come vetro anche nel pieno di agosto. Non c'è alcun servizio, né doccia, né caffè, né lettini, e proprio per questo qui viene chi vuole il mare com'era prima del turismo: telo sulla pietra, maschera in mano, libro all'ombra. L'acqua prende fondo in fretta, quindi la cala è più da nuotatori che da famiglie con bambini piccoli; le rocce sul lato sud nascondono il miglior snorkeling nei dintorni immediati della città. Venite al mattino, finché la cala è in ombra, o nel tardo pomeriggio quando il sole cala; portate acqua, frutta e scarpe da scoglio, e riportate indietro i rifiuti, perché qui il cestino non c'è. A quindici minuti a piedi dalla città, eppure la sensazione della fine del mondo: questa è Mala Luka.