Spalato. Cosa vedere, mappa e luoghi nascosti

Il palazzo di Diocleziano non è un monumento accanto alla città, è la città: l'imperatore Diocleziano lo fece costruire attorno all'anno 300 come residenza per il ritiro con pianta militare, una fortezza quadrata di circa trentamila metri quadrati con quattro porte e torri, e Spalato nacque quando la gente vi si trasferì senza più uscirne. Per questo qui non esistono biglietto né orario: per le porte Aurea, Argentea, Ferrea ed Enea si entra in un nucleo vivo dove abitano ancora circa tremila persone, con i panni alle finestre di muri antichi e caffè nei corridoi imperiali. L'UNESCO iscrisse il palazzo nel patrimonio mondiale nel 1979, come il palazzo tardoantico meglio conservato del mondo. Il modo migliore di vederlo è perdersi: un'ora senza piano per le calli, e solo dopo, con intenzione, il Peristilio, la cattedrale, i sotterranei e il Vestibolo. Venite prima delle nove o dopo le diciotto, quando i gruppi delle crociere se ne vanno e la pietra riprende il suo colore; e di notte, quando l'illuminazione accende i muri, il palazzo mostra perché Spalato non lo chiama rovina ma casa.

La cattedrale di San Doimo è la più grande ironia della storia scolpita nella pietra: Diocleziano, l'ultimo grande persecutore dei cristiani, si costruì un mausoleo fastoso, e lì risiede ormai da tredici secoli una cattedrale dedicata a san Doimo, il vescovo che proprio quell'imperatore fece giustiziare. L'edificio ottagonale con la sua corona di colonne è la costruzione cattedrale più antica del mondo che serva ancora al suo scopo: il sarcofago imperiale sparì, e attorno al nucleo antico si depositarono un pulpito romanico, altari gotici, le porte lignee di Buvina del 1214 con ventotto scene della vita di Cristo e stalli corali tra i più vecchi della Dalmazia. Il campanile, costruito dal Duecento al Cinquecento e restaurato a fondo verso il 1900, divenne il simbolo di Spalato: la salita a cinquantasette metri corre su gradini stretti lungo archi aperti, ma la vista su palazzo, porto e isole paga ogni scalino. I biglietti combinano cripta, tesoro e tempio di Giove; spalle coperte, la fila del campanile è più corta al mattino. Alla Sudamja, attorno al sette maggio, la città canta al suo Doimo sotto queste stesse colonne.

Clissa è la chiave della Dalmazia: una fortezza su roccia nuda nella sella tra Mosor e Kozjak, l'unico passo naturale dall'entroterra verso Spalato, per cui su questa rupe si combatté per due millenni. Qui sedette il potere medievale croato, e la sua leggenda più grande Clissa la guadagnò nel Cinquecento, quando il capitano Petar Kružić coi suoi uscocchi sfidò per decenni la potenza ottomana; dopo la caduta del 1537 la fortezza fu per un secolo il punto più occidentale dell'Impero ottomano, finché Venezia la riprese nel 1648. Oggi si sale per tre anelli difensivi fino alla cima, dove si apre una vista che spiega tutto quel sangue: Spalato intera nel palmo della mano, isole fino all'orizzonte, e alle spalle la porta di pietra verso la Bosnia. Gli amanti delle serie conoscono Clissa come Meereen del Trono di Spade. Alla fortezza si arriva in auto o bus in una ventina di minuti dal centro; contate un'ora e mezza di visita, scarpe solide e il vento che qui lavora sempre. Il momento più bello è prima del tramonto, quando la pietra arrossa e la città in basso comincia a brillare: allora si capisce al meglio perché da questa rupe nessuno scese mai di buon grado.

Il Vestibolo è l'anticamera degli appartamenti imperiali e la sala acustica più prodigiosa di Spalato: una sala circolare la cui cupola perse la volta molto tempo fa, così oggi guarda per un'apertura tonda dritto nel cielo. Di qui si entrava dall'imperatore venendo dal Peristilio: i visitatori attendevano l'udienza nella rotonda, un tempo vestita di marmi e mosaici, il cui vuoto è oggi la sua forza: pietra nuda, geometria perfetta e un cerchio di cielo azzurro in cima. Per il cerchio e la pietra il Vestibolo ha un'eco che nessuna sala da concerto raggiunge: qui cantano quasi ogni giorno le klape, complessi maschili a cappella le cui voci si arrampicano sui muri ed escono dall'apertura verso il cielo; mettetevi al muro, chiudete gli occhi e avrete il concerto più economico del Mediterraneo, per una moneta o due nel cappello. Per il Vestibolo si prosegue verso gli appartamenti imperiali e il museo etnografico, e la vista dall'apertura la cacciano tutte le macchine fotografiche della città: il campanile della cattedrale spunta esatto al bordo del cerchio. Il momento più quieto è il primo mattino, quando la luce obliqua entra dall'apertura e la sala per un attimo appare come l'immaginò l'imperatore.

Il Varoš è Spalato prima del turismo: il vecchio borgo di contadini e pescatori che dal bordo ovest del palazzo si arrampica verso il Marjan, un gomitolo di calli ripide, casette di pietra con le persiane verdi e cortili dove la vite fa l'ombra. Qui abitavano quelli che nutrivano la città, i pescatori della Matejuška e la gente dei campi, e quella modestia si legge ancora nella scala: le case sono piccole, le vie larghe quanto serve a un asino, e gli edifici più grandi sono chiesette, tra cui San Nicola, miniatura romanica del XII secolo nascosta tra i cortili. Oggi il Varoš è metà rione vivo, metà quinta: accanto alle nonne alle finestre si moltiplicano appartamenti e konobe, ma lo spirito regge, specie al mattino, quando il rione sa di caffè e pesce fritto, e la sera, quando i podisti scendono dal Marjan. Passeggiate senza meta: da Šperun in su, poi a destra e a sinistra come tirano le calli, fino ai primi gradini del Marjan con la vista su tetti e campanile. Dieci minuti dalla Riva, e un altro mondo: più quieto, più lento e molto più vicino alla Spalato che fu.

Il Kaštilac è la ragione per cui Kaštel Gomilica porta il suo nome: una fortezza su uno scoglio in mare che le benedettine di Spalato alzarono nel 1529 per proteggere i loro contadini e le loro famiglie dalle incursioni ottomane. Le monache, cui la terra nel campo di Kaštela apparteneva fin dal medioevo, costruirono una torre quadrata con muro difensivo su un isolotto unito alla terraferma da un ponticello di pietra; dentro le mura crebbe col tempo un intero piccolo abitato, casa contro casa, che vive ancora la sua vita quieta. Ciò fa del Kaštilac il più pittoresco di tutti i castelli di Kaštela: dalla riva si legge come una nave di pietra ancorata davanti al borgo, con lavatoi e barche in primo piano, e per la porta sul ponticello si entra in cortili dove asciuga il bucato e profumano i pranzi. Gli amanti delle serie riconosceranno le quinte di Braavos del Trono di Spade. Da Spalato siete a una quindicina di minuti in auto o bus suburbano; la visita prende mezz'ora, ma l'atmosfera ne chiede almeno una, con un bagno presso il ponticello e un caffè sulla piccola riva. Combinatelo con una camminata lungo la costa di Kaštela: sette borghi, sette castelli, e questo è il più fotogenico.

Il Veliki Kabal è il tetto del Mosor e la cima più alta dell'immediato entroterra di Spalato: milletrecentotrentanove metri di carso nudo che si alzano subito dietro i quartieri, abbastanza vicini da vedersi dalla Riva, abbastanza selvaggi da farvi dimenticare che il mare esista. La salita è una vera gita alpina: la classica parte dal villaggio di Sitno Gornje per il rifugio Umberto Girometta, su sentiero segnato nella macchia e poi su lastre e campi solcati, con quattro o cinque ore di cammino tra andata e ritorno e mille metri di dislivello. La ricompensa cresce a ogni metro: sotto i piedi l'intera agglomerazione spalatina e le isole da Šolta a Hvar, alle spalle il mare di pietra della Zagora, e in cima un vento che qui, come dicono gli alpinisti locali, non prende mai un giorno libero. Il Mosor è carso senza sorgenti: portate tre litri d'acqua a testa d'estate, scarponi solidi per la pietra tagliente e previsioni verificate, perché con bora o nebbia la cresta non perdona. Le stagioni più belle sono primavera e autunno; d'estate partite all'alba. Per chi è allenato, questa è la più grande avventura naturale che Spalato offra senza auto né traghetto.

Il Sustipan è il silenzio più elegante di Spalato: una piccola penisola alta sopra l'ingresso del porto cittadino, un parco di cipressi e pini sul sito del monastero benedettino altomedievale di Santo Stefano, da cui il capo prende nome. Nell'Ottocento vi fu tracciato il cimitero cittadino con un padiglione neoclassico; negli anni Cinquanta il cimitero fu rimosso, e restò un parco dove il disegno dei viali e qualche lastra conservata tengono ancora il tono solenne. Oggi il Sustipan è il posto per riposare dalla città: panchine sulla falesia con una vista che corre dal Marjan per le isole fino al porto, barche a vela che entrano nella marina ACI proprio sotto i piedi, sposi in fotografia, lettori all'ombra. I resti del monastero e la piccola chiesa di Santo Stefano stanno in un angolo del parco a ricordare quanto il luogo sia antico. Venite al tramonto: il sole cade esatto nel passaggio tra Čiovo e Šolta, le barche rientrano in porto e la città alle spalle accende piano le sue luci. Dieci minuti a piedi dalla Riva, e i dieci minuti più quieti che troverete a Spalato.

Il Marjan è il polmone di Spalato e la sua promessa che la città non sarà mai solo pietra: un bosco peninsulare e collinoso di tre chilometri e mezzo che chiude l'orizzonte a ovest, con pini fino al mare, una via crucis di cappelle lungo le falesie sud e la cima Telegrin a centosettantotto metri. Gli spalatini lo chiamano semplicemente il monte, e su di esso si svolge metà della vita sportiva della città: podisti mattutini alla Prima Vidilica, ciclisti sulle strade forestali, climber sulle pareti sopra Kašjuni, nuotatori sulle spiagge sotto il bosco. Il Marjan è protetto come parco forestale e non vi si costruisce, così oggi, come cent'anni fa, è il posto dove fuggire dalla città senza lasciarla: dieci minuti di scale dal Varoš e il rumore della Riva si cambia coi grilli. Per il primo incontro prendete il classico: le scale alla Vidilica, caffè con vista, poi il sentiero sud oltre cappelle e grotte d'eremiti fino a Bene e ritorno lungo la riva. Sono due o tre ore di cammino con bagno a piacere; chi vuole la cima, svolti al Telegrin. Portate acqua e partite prima del caldo: il Marjan è più bello mentre la città ancora si sveglia.

La Riva è il salotto di Spalato e la stanza più importante della città, benché non abbia né muri né tetto: duecentocinquanta metri di passeggiata tra il muro sud del palazzo di Diocleziano e il mare, con doppio filare di palme e un sole che vi cade dal mattino al buio. La forma attuale arrivò ai primi dell'Ottocento con l'amministrazione francese, che rinterrò una passeggiata lungo il muro antico; le pergole bianche e la pavimentazione giunsero con la gran rinnovazione del 2007, su cui la città litigò con la passione con cui litiga solo della Riva. Perché la Riva non è una promenade qualunque: qui si viene a vedere e farsi vedere, per il caffè del mattino che dura fino a mezzogiorno, per il giro serale che è un'istituzione, per accogliere gli sportivi, per feste e proteste. I caffè tengono l'intera linea, i prezzi superano quelli di una via più dentro, ma si paga il palcoscenico, perché le sedie guardano i passanti come uno spettacolo. Il consiglio turistico è semplice: un caffè sulla Riva è obbligatorio come la cattedrale, meglio al mattino entro le dieci, quando la luce cade sul palazzo e la città prende appena la rincorsa. Tutto il resto a Spalato comincia e finisce qui.

La Galleria Meštrović è la casa che il più grande scultore croato costruì per sé e poi donò a tutti: una villa fastosa con giardino sulle pendici sud del Marjan, che Ivan Meštrović progettò negli anni Trenta come casa di famiglia e atelier, con vista oltre le palme dritta sul mare. La storia volle che vi passasse solo pochi anni; partì in emigrazione e donò la villa con centinaia di opere al popolo. Oggi è la cornice più bella possibile per la sua opera: figure di marmo e bronzo in sale piene di luce, sculture monumentali per il giardino tra gli ulivi, disegni e ritratti di famiglia nelle stanze più intime. Meštrović si legge qui cronologicamente ed emotivamente, dalla secessione viennese ai cicli religiosi, e lo spazio stesso mostra come pensava lo scultore: casa, giardino e vista sono composti come un'unica scultura. Il biglietto vale anche per il Kaštelet cento metri oltre, la cappella coi suoi rilievi lignei della vita di Cristo, che molti ritengono il vertice dell'opera. Contate un'ora e mezza per entrambi, al pomeriggio per la luce nel giardino; dalla Riva è mezz'ora a piedi lungo la costa o un breve tragitto.

La Matejuška è l'anima peschereccia di Spalato: un porticciolo all'estremità ovest della Riva, dove il Varoš tocca il mare, con le gaete all'ormeggio, le reti sulle ringhiere e i casotti dove i pescatori tengono ancora gli attrezzi. Per secoli salparono da qui quelli che nutrivano la città di sardine, e quel pedigree operaio la Matejuška lo porta con orgoglio: il monumento al pescatore sul molo non è decorazione turistica ma un grazie. Oggi il porticciolo vive una vita doppia. Di giorno è peschereccio: si rammendano le reti, si fruga nelle barche, si vende il pescato del mattino. La sera diventa il ritrovo più democratico della città: sul grande molo di cemento che tutti chiamano frangiflutti siedono studenti, operai, turisti e chitarre, con la birra del negozio e le gambe sul mare, perché la Matejuška è da tempo la risposta ufficiosa di Spalato ai bar cari, il posto dove tramonto e compagnia non costano nulla. Comprate una birra o un succo, sedetevi sul cemento tra gli altri e guardate il sole cadere dietro il Marjan mentre le luci della Riva si accendono una a una. Se volete capire come respira Spalato quando non vende niente a nessuno, lo vedrete qui.

La Ribarnica è l'opera mattutina di Spalato: una sala liberty presso la Marmontova, degli anni 1890, in cui ogni mattina il pescato si accatasta sui banchi di marmo, sardine e acciughe in mucchi d'argento, orate e branzini, calamari, scampi, talvolta un tonno attorno al quale si raduna mezzo mercato. Le venditrici chiamano, i compratori controllano le branchie, i prezzi si scrivono col gesso e cambiano man mano che il mattino avanza; il folclore è chiassoso, onesto e del tutto non recitato, perché questa non è un'attrazione per turisti ma il servizio di una città che mangia pesce ogni giorno. La cronaca più famosa della Ribarnica sono le sue mosche, più esattamente la loro assenza: accanto alla sala sgorgano acque termali sulfuree il cui odore, come amano dire gli spalatini, scaccia le mosche meglio di ogni chimica. L'ora migliore va dalle sette alle dieci, quando la scelta è completa; il lunedì il pescato è più magro, perché la flotta riposa la domenica. Se avete una cucina, comprate sardine e chiedete consiglio per la preparazione, lo riceverete a tre voci; se non l'avete, venite solo a guardare. Mezz'ora di Ribarnica vale una lezione di dieta mediterranea, gratuita e profumata di mare.

La Marmontova è la passerella di Spalato: una via pedonale dritta che dalla Riva sale verso nord, larga, lastricata e incorniciata di vetrine, l'unica via della vecchia Spalato costruita con piano e regola. Porta il nome del maresciallo francese Marmont, governatore della Dalmazia sotto Napoleone, che ai primi dell'Ottocento lasciò alla città più bene di molti prima di lui: abbatté i bastioni che la soffocavano, costruì strade e introdusse l'urbanistica, così Spalato, rarità per un occupante, gli lasciò il nome sulla via più bella. Oggi la Marmontova è confine e raccordo insieme: a est comincia il labirinto di pietra del centro storico, a ovest la Spalato borghese dell'Ottocento con le Prokurative. Vi si passeggia come sulla Riva, le vetrine tengono marchi locali e mondiali, e al capo nord la via sbocca alla pescheria, dove la passerella finisce col contenuto più onesto possibile: pesce fresco sul ghiaccio. Percorrete la Marmontova la sera, quando le vetrine si accendono e la pietra riluce: è Spalato nella sua edizione borghese, ordinata, chiara e fiera della linea che la tiene dritta.

Il Mall of Split è il più grande centro commerciale della città: una casa luminosa nel nord di Spalato con catene di moda internazionali, un grande supermercato, food court e sale cinema sotto un tetto. È l'indirizzo per i giorni in cui la vacanza ha bisogno della città invece della spiaggia: quando la bora rovescia gli orari dei traghetti, quando la pioggia cancella il bagno, quando i bambini hanno bisogno di un'ora d'aria condizionata e pizza, o quando si fa la grande spesa prima del ritorno, perché i prezzi sono quelli del resto del paese, senza sovrapprezzi isolani. La disposizione è semplice e leggibile: corridoi larghi, ascensori e rampe per i passeggini, centinaia di parcheggi gratuiti, così anche con l'auto piena e i bambini tutto si sbriga senza stress. Il cinema proietta la sera film per lo più in originale coi sottotitoli, il che lo rende utile anche per gli ospiti. Dal centro siete a dieci minuti d'auto o bus urbano; a piedi non conviene, questo è un tragitto. Il ruolo turistico del Mall of Split è chiaro e onorevole: il piano di riserva che funziona sempre, con orari fino a sera tarda e la domenica in stagione.

Il Pazar è il ventre di Spalato: il mercato verde che ogni mattina si stende lungo il muro est del palazzo di Diocleziano, attorno alla Porta Argentea, su un suolo dove si commercia da che la città esiste. I banchi si compongono in file di frutta, verdura, formaggio, prosciutto, olive e fiori, ai bordi anche vestiti, borse e tutto quell'indescrivibile che fa di un vero mercato un mercato; sopra ogni cosa i gabbiani, che tengono l'ordine a modo loro. È la borsa della stagione dalmata: ciliegie e albicocche in giugno, in luglio pomodori che profumano mezza piazza, in autunno fichi, uva e i primi mandarini della valle della Neretva. Il mercanteggiare è moderatamente permesso, l'assaggio si offre da sé, e il contante resta la lingua principale. Il Pazar è più vivo dalle sette alle undici; verso mezzogiorno i banchi si ripiegano piano, e alle due resta solo lo scheletro. Venite con la borsa vuota e un piano da spiaggia: fichi, formaggio, pomodori e pane del forno vicino compongono un pranzo degno di una konoba. E osservate: al Pazar mezz'ora mostra come Spalato vive davvero, chi con chi, cosa si mangia e di cosa si parla.