Zara. Cosa vedere, mappa e luoghi nascosti

La chiesa di San Simeone custodisce l'oggetto più prezioso di Zara: il sarcofago d'argento del protettore della città, un'arca di duecentocinquanta chili d'argento forgiata tra il 1377 e il 1380 da Francesco da Milano con tredici maestri zaratini, su commissione della regina Elisabetta, moglie di Luigi d'Angiò. L'arca è un capolavoro dell'oreficeria medievale e insieme un fumetto in metallo: i rilievi raccontano come il corpo del santo giunse a Zara, come la regina tentò di prenderne una parte e come si pentì, con i ritratti della committente e delle sue tre figlie. Il sarcofago fluttua sopra l'altare maggiore, portato da due angeli di bronzo fusi da cannoni turchi, e dentro giace davvero il corpo di san Simeone il Teodoco, il vecchio che secondo il Vangelo tenne in braccio il Cristo bambino. La chiesa stessa è una sala barocca del Seicento su fondamenta più antiche, quieta e un poco scura, il che non fa che affilare la luce dell'argento. Il momento più solenne cade attorno all'8 ottobre, giorno del santo, quando l'arca si apre e la città festeggia il suo Šime; il resto dell'anno avete i rilievi quasi per voi. L'ingresso è libero, spalle coperte.

La Stomorica è il monumento più piccolo di Zara e uno dei più insoliti: le fondamenta di una cappella preromanica dell'XI secolo, scoperte negli anni Sessanta sotto il livello della via attuale nel rione Varoš. La chiesetta di Sant'Orsola, che il popolo chiamava con affetto Stomorica, aveva una pianta che in Europa si conta sulle dita: un esalobo, sei absidi semicircolari attorno a uno spazio centrale, come un rosone di pietra posato a terra. Queste chiesette a sei lobi sono una particolarità della Dalmazia altomedievale e si legano all'epoca dei sovrani croati; quella zaratina è tra le più leggibili, perché dal bordo dello scavo si vede l'intera forma in una volta, come un disegno in scala uno a uno. Attorno alle fondamenta scorre il quotidiano, caffè, la via, residenti con le borse della spesa, e proprio quel contrasto rende il luogo notevole: mille anni di differenza in due metri d'altezza. Fermatevi alla ringhiera, leggete la targa e guardate i sei archi nella pietra; bastano tre minuti, e portate via una delle immagini più antiche della città. Proseguite poi per Varoš, il più vivo dei vecchi rioni, verso la Piazza del Popolo.

Il faro di Oštri rat a Puntamika custodisce l'ingresso del porto di Zara dal 1871: una torre di pietra bianca di diciassette metri con accanto la casa del farista, tra le più antiche della costa croata che fanno ancora il loro mestiere. La sua luce guida tuttora le navi per il canale di Zara, e ai passeggiatori serve da meta della più bella camminata costiera della città: il sentiero dal centro per Borik porta dritto al capo, dove accanto alla torre si apre la vista sull'intero canale, da Ugljan alle sagome del Velebit. Attorno al faro si stende un bagno di vecchia scuola, lastre di pietra e calette di ghiaia, così la visita si unisce al bagno con naturalezza; la torre non si visita dentro, ma il suo piede è pubblico e sempre aperto. Oštri rat è anche il palcoscenico non ufficiale del tramonto zaratino: il sole affonda esattamente davanti al faro, le barche rientrano in porto e la luce in cima alla torre prende il turno. Venite mezz'ora prima del tramonto con un telo e qualcosa di freddo: avrete lo stesso spettacolo della riva, solo con metà pubblico e un faro nell'inquadratura.

San Donato è Zara in un solo edificio: un'enorme rotonda preromanica dei primi del IX secolo, alzata sulle lastre del foro romano, con due colonne della piazza imperiale murate dritte nelle fondamenta. Il corpo circolare, alto ventisette metri, con galleria superiore e tre absidi, non ha veri modelli in tutto l'Adriatico; fu costruito quando Zara era bizantina e il vescovo Donato, da cui la chiesa prende nome, viaggiava da diplomatico tra Costantinopoli e Carlo Magno. L'interno è nudo fino alla pietra, e proprio quel vuoto fa l'impressione: lo sguardo sale lungo i muri grezzi verso la luce delle finestre, mentre sotto i piedi, attraverso le griglie, affiorano le fondamenta romane. La chiesa da tempo non serve la messa ma la musica: l'acustica, con un'eco di quattro secondi, regge le Serate musicali in San Donato, il festival che dal 1961 riempie la rotonda ogni estate di rinascimento e barocco. Unite alla visita la salita al vicino campanile di Sant'Anastasia: dall'alto si vede al meglio come la chiesa rotonda sieda sul foro rettangolare, millennio su millennio.

Il foro di Zara è la più grande piazza romana del lato croato dell'Adriatico: novanta per quarantacinque metri di centro civico tracciati nel I secolo avanti Cristo sotto l'imperatore Augusto, come annuncia fiera l'iscrizione conservata del proconsole Tanfilo. Duemila anni dopo il foro è un libro aperto in mezzo alla città: si cammina sulle lastre originali, ci si siede tra capitelli e colonne sparsi, e la storia qui non ha né recinto né biglietto. Del complesso del tempio capitolino restano le fondamenta e una colonna intera, alta quattordici metri, che nel medioevo servì da colonna infame, con le catene ancora nella pietra. Il bordo della piazza lo tengono San Donato e il palazzo arcivescovile, e verso sera il foro diventa il salotto della città: i bambini rincorrono il pallone tra le spoglie, gli anziani siedono su rocchi di colonna tiepidi di sole, i musicisti di strada prendono un angolo. Percorrete il foro due volte, di giorno per i dettagli e le iscrizioni, di notte per l'illuminazione che ridà monumentalità alla pietra; e se vi incuriosiscono i reperti, stanno di fronte, al Museo Archeologico.

La cattedrale di Sant'Anastasia è la chiesa più grande della Dalmazia e il romanico nella sua forma più matura: una basilica a tre navate del XII e XIII secolo la cui facciata porta tre portali, arcate cieche e due rosoni di pietra, il maggiore romanico e il minore gotico, sovrapposti come due epoche nello stesso muro. Fu costruita su fondamenta paleocristiane, patì quando i crociati saccheggiarono Zara nel 1202, e fu compiuta proprio da quella ricostruzione. Dentro stanno altari di marmo, stalli del coro del Quattrocento e, nell'abside, il sarcofago di sant'Anastasia, martire di Sirmio le cui reliquie giunsero a Zara da Costantinopoli ai primi del IX secolo. Il campanile fu iniziato nel 1452 e finito solo nel 1893 su disegno dell'architetto inglese Thomas Jackson; i suoi centottanta gradini portano al miglior panorama del centro storico: i tetti della penisola, il foro sotto i piedi, le isole al largo. La salita si paga a parte e vale ogni centesimo, specie nel tardo pomeriggio, quando la luce si posa sulla pietra. Durante la messa la visita si ferma; l'orario pende alla porta.

L'Organo marino in fondo alla riva di Zara è il monumento moderno più celebre della città: settanta metri di gradoni di pietra bianca sotto i quali l'architetto Nikola Bašić nascose nel 2005 trentacinque canne d'organo in cui onda e marea premono aria. Il mare suona così se stesso, senza corrente né programma: accordi lunghi e profondi che mai si ripetono, più forti con lo scirocco, appena udibili in bonaccia. L'idea nacque dalla ricostruzione della riva distrutta in guerra e vinse nel 2006 il Premio europeo per lo spazio pubblico urbano, e oggi Zara non si immagina più senza l'immagine della gente seduta sui gradini, in silenzio, ad ascoltare. Meglio venire verso sera: il sole cade in mare proprio davanti all'organo, le navi passano verso il porto e il suono cambia a ogni onda della loro scia. I gradoni sono anche un bagno: d'estate ci si tuffa in un'acqua pulita e fonda. Venite due volte, in un giorno calmo e in uno ventoso: sono due concerti diversi, e lì sta il genio di questo luogo, che non suona mai lo stesso pezzo.

Il parco nazionale di Paklenica è la gita più grande da Zara: una quarantina di minuti d'auto verso Starigrad, e dalla magistrale costiera si svolta dritti nel cuore del Velebit, dove due canyon, Velika e Mala Paklenica, tagliano la montagna più alta della Croazia fino al mare. Il parco esiste dal 1949 e offre un'ampiezza che in Europa raramente sta in una mattinata: la camminata sul fondo del canyon sotto pareti fino a quattrocento metri, faggete e prati montani più su, e Manita peć, l'unica grotta attrezzata del parco. Paklenica è anche una mecca dell'arrampicata con oltre quattrocento vie, così lungo il sentiero tintinnano di continuo i moschettoni; ai principianti servono le scuole presso l'ingresso. Per la prima visita basta il classico: il sentiero dall'ingresso al rifugio e ritorno, tre o quattro ore lungo il torrente e i mulini, con pausa di ricotta al rifugio. Portate acqua e scarpe solide, d'estate partite presto perché il canyon basso si scalda al sole; i biglietti alla porta o online. Chi era venuto a Zara solo per il mare capisce a Paklenica perché questa contrada si chiama il pezzo più concentrato di Croazia.

Lo Sveto brdo, il Monte Santo, è il gigante sud del Velebit: una piramide regolare di millesettecentocinquantatré metri visibile da mezza Dalmazia, Zara compresa, e dalla quale mezza Dalmazia si vede di ritorno. La cima fu monte sacro fin dall'antico, per tradizione sede di un santuario pagano poi sostituito da una croce, e oggi è la meta della gita alpina più seria dei dintorni zaratini: la salita dalla Paklenica per il rifugio e il Vlaški grad chiede una giornata intera, millecinquecento metri di dislivello e piede sicuro, perché la cresta sommitale sa esporsi al vento. La ricompensa è una vista che la Croazia concede di rado da un punto solo: tutto l'Adriatico centrale con le isole da Pago alle Incoronate, i Ravni kotari come tappeto verde, e alle spalle la Lika e la Bosnia fino all'orizzonte. In vetta stanno una gran croce e la cassetta col libro di cima; d'estate portate tre litri d'acqua a testa, sopra il rifugio non c'è sorgente. I meno preparati prendano lo Sveto brdo con gli occhi, dalla riva o dalla spiaggia: è quella punta che il sole della sera tinge di rosa per ultima, quando tutta Zara è già in ombra. Anche quello, a suo modo, è incontrarlo.

L'Oro e l'Argento di Zara è l'esposizione permanente nel monastero delle benedettine accanto a Santa Maria e la sala più preziosa della Croazia: reliquiari, croci, casse e ostensori dall'VIII al XVIII secolo, che le monache custodirono per secoli attraverso assedi, incendi e bombardamenti senza cedere un solo pezzo. La mostra nacque nel 1951 su impulso dello scrittore Miroslav Krleža, che espose dapprima i tesori zaratini a Zagabria e li restituì alla città con l'idea che restassero insieme, sotto il tetto di chi li aveva salvati. Oggi per più sale sfilano mille anni di oreficeria: placche bizantine, reliquiari romanici a forma di mani e teste, cofanetti gotici, croci rinascimentali, tutto in una penombra che muta il metallo in brace. Il culmine è il reliquiario di san Giacomo con la collezione tessile, e il più commovente sono gli oggetti piccoli, anelli e orecchini delle cittadine di Zara. L'esposizione la conducono ancora le benedettine, così la visita ha il tono di una visita, non di un museo: piano, con rispetto, senza flash. Un'ora basta per l'insieme; il biglietto si compra alla porta del monastero.

Il Saluto al Sole è il fratello luminoso dell'Organo marino, la seconda metà del dittico di Bašić sulla punta della penisola: un cerchio di ventidue metri di diametro, lastricato con trecento piastre di vetro sotto cui celle fotovoltaiche raccolgono il sole di giorno e lo restituiscono di notte come un gioco di luci sotto i piedi dei passanti. L'installazione è un omaggio al tramonto di Zara, quello che Alfred Hitchcock nel 1964 dichiarò dalla finestra del suo albergo il più bello del mondo, ed è pensata come il luogo dove la città letteralmente saluta e riaccoglie il sole. Attorno al cerchio grande stanno i minori, pianeti in scala, così la passeggiata sulla punta è anche una piccola scuola del sistema solare. La folla culmina al crepuscolo, quando mezza riva si siede sulla pietra attorno al cerchio: prima tutti guardano il mare, il sole che affonda dietro le isole, e appena cala il buio si voltano verso le luci sotto i piedi, i bambini vi corrono sopra, i fotografi cacciano i riflessi. Venite mezz'ora prima del tramonto, prendete il bordo verso il largo e restate fino ai primi colori dal vetro: poche piazze d'Europa cambiano umore così di colpo e così allegramente.

Il Museo del vetro antico detiene una delle maggiori collezioni di vetro romano fuori d'Italia: circa cinquemila pezzi scavati per lo più nelle necropoli di Zara e dei Ravni kotari, dove fiale, brocche e urne giacquero protette nelle tombe per duemila anni. L'allestimento nel palazzo Cosmacendi, aperto nel 2009, è ordinato come un viaggio nella quotidianità romana: vetro per la tavola e la dispensa, per il bagno e la cosmesi, lacrimatoi dei riti funebri e capolavori soffiati a stampo, sottili come un respiro. Affascina quanto le forme siano moderne: certi bicchieri sembrano usciti stamattina da un negozio, e hanno due millenni. La parte più viva del museo è il laboratorio nel sottotetto: più volte al giorno i soffiatori, con commento, mutano una goccia fusa in brocca o ciondolo, e i pezzi nati lì si vendono nel negozio del museo come il souvenir più intelligente di Zara. Bastano un'ora o novanta minuti, l'aria condizionata lo rende ideale per la calura di mezzogiorno, e la terrazza del palazzo guarda dritto sul porto e sulle mura. Con bambini piccoli puntate a un turno di soffiatura; l'orario sta all'ingresso.

La City Galleria è il centro commerciale urbano di Zara, a Relja, una decina di minuti a piedi dalla passerella verso la penisola: più piani di negozi attorno a un atrio luminoso, con marchi di moda, libreria, drogheria, supermercato nel seminterrato e caffè lungo il vetro. In una città che d'estate vive fuori, la Galleria è il rifugio climatizzato: il posto dove passare un'ora utile durante il peggior caldo di mezzogiorno o un acquazzone improvviso, comprando ciò che per strada è stato dimenticato. Il vantaggio sul centro più grande in periferia è l'indirizzo: qui si viene a piedi dal centro storico, senza auto né parcheggio, così la Galleria è la scelta naturale per gli ospiti alloggiati sulla penisola e attorno. L'offerta copre il quotidiano, abiti, scarpe, cosmetica, stampa ed elettronica in piccolo, e il supermercato del seminterrato è tra i più forniti del centro, con orari lunghi. Turisticamente è un servizio, non un'attrazione, ma un servizio che si apprezza al bisogno: aria condizionata, bancomat, farmacia vicino e tutto sbrigato in mezz'ora, poi di nuovo verso la riva.

Il mercato di Zara, per tutti semplicemente la pijaca, lavora ogni mattina lungo il muro nord del centro storico, sul tratto tra la Piazza del Popolo e la Porta Marina: banchi di frutta, verdura, formaggio, prosciutto e fiori sotto ombrelloni di tela, con la pescheria nella propria sala subito accanto. È la borsa dei sapori dell'entroterra zaratino e delle isole: formaggio e ricotta di Pago, olio d'oliva di Ugljan, pomodori e bietole dei Ravni kotari, fichi, le marasche per cui Zara è famosa, miele, rakija e succo di marasca fatto in casa. La pescheria è un capitolo a sé, uno spettacolo mattutino in cui sardina, orata e scorfano si vendono tra richiami sonori e contrattazioni più sonore ancora; chi vuole la scelta migliore viene entro le nove. La pijaca è anche la migliore scuola della stagione: ciò che sta sui banchi è maturo, ed è quello che va mangiato stasera. Comprate fichi e formaggio per la spiaggia, prendete un caffè al bordo del mercato e guardate la coreografia di una città che si rifornisce; mezz'ora di pijaca vi dirà di Zara più di mezza giornata di musei. Il contante serve, i banchi piccoli prendono le carte malvolentieri.