Zadar. Sehenswürdigkeiten, Karte und Geheimtipps

Die Kirche des heiligen Simeon hütet Zadars kostbarsten Gegenstand: den silbernen Sarkophag des Stadtpatrons, eine Truhe aus zweihundertfünfzig Kilogramm Silber, geschmiedet zwischen 1377 und 1380 von Franz von Mailand mit dreizehn Zadarer Meistern, im Auftrag der Königin Elisabeth, der Frau Ludwigs von Anjou. Die Truhe ist ein Meisterwerk mittelalterlicher Goldschmiedekunst und zugleich ein Comic in Metall: Die Reliefs erzählen, wie der Leib des Heiligen nach Zadar kam, wie die Königin ein Stück davon nehmen wollte und wie sie bereute, mit Porträts der Auftraggeberin und ihrer drei Töchter. Der Sarkophag schwebt über dem Hauptaltar, getragen von zwei Bronzeengeln, gegossen aus türkischen Kanonen, und darin liegt tatsächlich der Leib des heiligen Simeon des Gottesempfängers, jenes Alten, der nach dem Evangelium das Christuskind in den Armen hielt. Die Kirche selbst ist ein barocker Raum des 17. Jahrhunderts auf älteren Fundamenten, ruhig und etwas dunkel, was dem Silber den Glanz nur schärft. Am festlichsten ist es um den 8. Oktober, den Tag des Heiligen, wenn die Truhe geöffnet wird und die Stadt ihren Šime feiert; den Rest des Jahres haben Sie die Reliefs fast für sich. Der Eintritt ist frei, Schultern bedeckt.

Die Stomorica ist Zadars kleinstes Denkmal und eines der ungewöhnlichsten: die Fundamente einer vorromanischen Kapelle des 11. Jahrhunderts, in den Sechzigern unter dem Niveau der heutigen Straße im Viertel Varoš freigelegt. Das Kirchlein der heiligen Ursula, vom Volk zärtlich Stomorica genannt, hatte einen Grundriss, der in Europa an den Fingern abzuzählen ist: einen Sechspass, sechs halbrunde Apsiden um einen Mittelraum, wie eine steinerne Rosette auf den Boden gelegt. Solche Sechskonchenkirchlein sind eine Besonderheit des frühmittelalterlichen Dalmatien und mit der Zeit der kroatischen Herrscher verbunden; das Zadarer gehört zu den lesbarsten, weil vom Rand der Grabung die ganze Form auf einmal zu sehen ist, wie eine Zeichnung im Maßstab eins zu eins. Um die Fundamente fließt der Alltag, Cafés, die Straße, Anwohner mit Einkaufstüten, und gerade dieser Kontrast macht den Ort eindrücklich: tausend Jahre Unterschied auf zwei Metern Höhe. Stellen Sie sich ans Geländer, lesen Sie die Tafel und betrachten Sie die sechs Bögen im Stein; drei Minuten genügen, und Sie nehmen eines der ältesten Bilder der Stadt mit. Gehen Sie dann durch Varoš, das lebendigste alte Viertel, weiter zum Narodni trg.

Der Leuchtturm Oštri rat an der Puntamika hütet die Einfahrt in Zadars Hafen seit 1871: ein weißer Steinturm von siebzehn Metern, daneben das Wärterhaus, einer der ältesten der kroatischen Küste, die noch ihren Dienst tun. Sein Licht führt bis heute Schiffe durch den Zadar-Kanal, und Spaziergängern dient er als Ziel des schönsten Uferwegs der Stadt: Der Pfad vom Zentrum über Borik führt direkt zum Kap, wo sich am Turm der Blick über den ganzen Kanal öffnet, von Ugljan bis zu den Silhouetten des Velebit. Um den Leuchtturm liegt ein Bad alter Schule, Steinplatten und Kiesbuchten, sodass sich Besichtigung und Baden natürlich verbinden; der Turm wird innen nicht besucht, doch sein Fuß ist öffentlich und immer offen. Oštri rat ist auch die inoffizielle Bühne des Zadarer Sonnenuntergangs: Die Sonne sinkt genau vor dem Leuchtturm, die Boote kehren in den Hafen zurück, und das Licht an der Turmspitze übernimmt die Schicht. Kommen Sie eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang mit Handtuch und etwas Kaltem: Sie bekommen dieselbe Vorstellung wie auf der Riva, nur mit halb so viel Publikum und einem Leuchtturm im Bild.

Sveti Donat ist Zadar in einem einzigen Bauwerk: eine gewaltige vorromanische Rotunde vom Anfang des 9. Jahrhunderts, errichtet auf den Platten des römischen Forums, mit zwei Säulen des Kaiserplatzes direkt in den Fundamenten. Der Rundbau, siebenundzwanzig Meter hoch, mit Obergalerie und drei Apsiden, hat nirgends an der Adria ein echtes Vorbild; er entstand, als Zadar byzantinisch war und Bischof Donatus, nach dem die Kirche heißt, als Diplomat zwischen Konstantinopel und Karl dem Großen reiste. Das Innere ist bis auf den Stein nackt, und gerade diese Leere macht den Eindruck: Der Blick steigt an den rauen Wänden zum Fensterlicht, während unter den Füßen durch Gitter die römischen Fundamente sichtbar sind. Die Kirche dient längst nicht mehr der Messe, sondern der Musik: Die Akustik mit ihrem vier Sekunden langen Nachhall trägt die Musikabende in St. Donat, das Festival, das die Rotunde seit 1961 jeden Sommer mit Renaissance und Barock füllt. Verbinden Sie den Besuch mit dem Aufstieg auf den nahen Glockenturm der Stošija: Von oben sieht man am besten, wie die runde Kirche auf dem rechteckigen Forum sitzt, Jahrtausend auf Jahrtausend.

Das Forum von Zadar ist der größte römische Platz auf der kroatischen Seite der Adria: neunzig mal fünfundvierzig Meter Stadtmitte, angelegt im 1. Jahrhundert vor Christus unter Kaiser Augustus, wie die erhaltene Inschrift des Prokonsuls Tamphilus stolz meldet. Zweitausend Jahre später ist das Forum ein offenes Buch mitten in der Stadt: Man geht auf den Originalplatten, sitzt zwischen verstreuten Kapitellen und Säulen, und die Geschichte hat hier weder Zaun noch Eintritt. Vom Tempelbezirk des Kapitols blieben die Fundamente und eine vollständige Säule, vierzehn Meter hoch, die im Mittelalter als Schandsäule diente, die Ketten noch im Stein. Den Rand des Platzes halten Sveti Donat und der erzbischöfliche Palast, und gegen Abend wird das Forum zum Wohnzimmer der Stadt: Kinder jagen den Ball zwischen den Spolien, Ältere sitzen auf sonnenwarmen Säulentrommeln, Straßenmusiker besetzen eine Ecke. Gehen Sie zweimal über das Forum, tags wegen der Details und Inschriften, nachts wegen der Beleuchtung, die dem Stein die Monumentalität zurückgibt; und wen die Funde interessieren: Sie liegen gegenüber im Archäologischen Museum.

Die Kathedrale der heiligen Stošija ist die größte Kirche Dalmatiens und Romanik in reifster Form: eine dreischiffige Basilika des 12. und 13. Jahrhunderts, deren Front drei Portale, Blendarkaden und zwei steinerne Rosetten trägt, eine größere romanische und eine kleinere gotische, übereinander wie zwei Epochen in derselben Wand. Gebaut auf frühchristlichen Fundamenten, beschädigt, als die Kreuzfahrer 1202 Zadar verwüsteten, und gerade aus diesem Wiederaufbau vollendet. Innen stehen Marmoraltäre, Chorgestühl aus dem 15. Jahrhundert und in der Apsis der Sarkophag der heiligen Anastasia, einer Märtyrerin aus Sirmium, deren Reliquien Anfang des 9. Jahrhunderts aus Konstantinopel nach Zadar kamen. Der Glockenturm wurde 1452 begonnen und erst 1893 nach Plänen des englischen Architekten Thomas Jackson vollendet; seine hundertachtzig Stufen führen zum besten Rundblick der Altstadt: die Dächer der Halbinsel, das Forum unter den Füßen, die Inseln auf See. Der Aufstieg kostet extra und ist jeden Cent wert, besonders am späten Nachmittag, wenn sich das Licht auf den Stein legt. Während der Messe pausiert die Besichtigung; der Plan hängt an der Tür.

Die Meeresorgel am Ende der Riva von Zadar ist das berühmteste moderne Denkmal der Stadt: siebzig Meter weiße Steinstufen, unter denen Architekt Nikola Bašić 2005 fünfunddreißig Orgelpfeifen verbarg, in die Welle und Tide Luft pressen. So spielt das Meer sich selbst, ohne Strom und ohne Programm: lange, tiefe Akkorde, die sich nie wiederholen, kräftiger bei Südwind, kaum hörbar bei Flaute. Die Idee entstand beim Wiederaufbau der im Krieg zerstörten Uferpromenade und gewann 2006 den Europäischen Preis für den städtischen öffentlichen Raum, und heute ist Zadar ohne das Bild der Menschen, die auf den Stufen sitzen, schweigen und lauschen, nicht mehr denkbar. Am besten kommt man gegen Abend: Die Sonne fällt genau vor der Orgel ins Meer, Schiffe ziehen zum Hafen, und der Klang ändert sich mit jeder Welle ihrer Spur. Die Stufen sind zugleich Badeplatz, im Sommer springt man von ihnen in sauberes, tiefes Wasser. Kommen Sie zweimal, an einem stillen und an einem windigen Tag: Das sind zwei verschiedene Konzerte, und darin liegt das Geniale dieses Ortes, der nie dasselbe Stück spielt.

Der Nationalpark Paklenica ist der größte Ausflug von Zadar: gut vierzig Minuten Fahrt Richtung Starigrad, und von der Küstenmagistrale biegt man direkt ins Herz des Velebit, wo zwei Schluchten, Velika und Mala Paklenica, Kroatiens höchsten Gebirgszug bis zum Meer durchschneiden. Den Park gibt es seit 1949, und er bietet eine Spannweite, die in Europa selten in einen Vormittag passt: den Gang über den Schluchtboden unter bis zu vierhundert Meter hohen Wänden, Buchenwälder und Bergwiesen weiter oben, dazu Manita peć, die einzige erschlossene Höhle des Parks. Paklenica ist auch ein Klettermekka mit über vierhundert Routen, am Weg klimpern darum ständig Karabiner; Anfängern dienen die Kletterschulen am Eingang. Für den ersten Besuch genügt die Klassik: der Pfad vom Eingang zur Berghütte und zurück, drei bis vier Stunden am Bach und an Mühlen entlang, mit Pause bei Skuta-Frischkäse in der Hütte. Wasser und festes Schuhwerk mitnehmen, im Sommer früh starten, denn die untere Schlucht heizt die Sonne auf; Karten gibt es an der Pforte oder online. Wer nur wegen des Meeres nach Zadar kam, begreift in der Paklenica, warum diese Gegend das konzentrierteste Stück Kroatiens heißt.

Das Sveto brdo, der Heilige Berg, ist der Südriese des Velebit: eine regelmäßige Pyramide von tausendsiebenhundertdreiundfünfzig Metern, die aus halb Dalmatien zu sehen ist, Zadar eingeschlossen, und von der halb Dalmatien zurückzusehen ist. Der Gipfel war seit alters ein heiliger Berg, der Überlieferung nach Ort eines heidnischen Heiligtums, das ein Kreuz ablöste, und heute ist er das Ziel der ernsthaftesten Bergtour im Zadarer Umland: Der Anstieg aus der Paklenica über die Hütte und den Vlaški grad verlangt einen ganzen Tag, anderthalbtausend Höhenmeter und einen sicheren Tritt, denn der Gipfelgrat kann dem Wind ausgesetzt sein. Die Belohnung ist ein Blick, den Kroatien selten von einem Punkt gewährt: die ganze mittlere Adria mit den Inseln von Pag bis zu den Kornaten, die Ravni kotari als grüner Teppich, im Rücken Lika und Bosnien bis zum Horizont. Auf dem Gipfel stehen ein großes Kreuz und der Kasten mit dem Gipfelbuch; im Sommer drei Liter Wasser pro Person tragen, denn über der Hütte gibt es keine Quelle. Wer weniger vorbereitet ist, nehme das Sveto brdo mit den Augen, von der Riva oder vom Strand: Es ist jene Spitze, die die Abendsonne als letzte rosa färbt, wenn ganz Zadar schon im Schatten liegt. Auch das ist, auf seine Art, eine Begegnung.

Das Gold und Silber von Zadar ist die Dauerausstellung im Benediktinerinnenkloster neben Sankt Maria und der kostbarste Raum Kroatiens: Reliquiare, Kreuze, Truhen und Monstranzen vom 8. bis zum 18. Jahrhundert, die die Nonnen über Jahrhunderte durch Belagerungen, Brände und Bombardements hüteten, ohne ein einziges Stück herzugeben. Die Schau entstand 1951 auf Anstoß des Schriftstellers Miroslav Krleža, der Zadars Kostbarkeiten zunächst in Zagreb zeigte und sie der Stadt mit dem Gedanken zurückgab, dass sie beisammen bleiben, unter dem Dach derer, die sie gerettet hatten. Heute reihen sich durch mehrere Säle tausend Jahre Goldschmiedekunst: byzantinische Täfelchen, romanische Reliquiare in Form von Händen und Köpfen, gotische Kästchen, Renaissancekreuze, alles in einem Halbdunkel, das Metall in Glut verwandelt. Der Höhepunkt ist das Reliquiar des heiligen Jakobus samt Textilsammlung, das Rührendste sind die kleinen Dinge, Ringe und Ohrringe Zadarer Bürgerinnen. Die Ausstellung führen bis heute die Benediktinerinnen, der Rundgang hat darum den Ton eines Besuchs, nicht eines Museums: leise, respektvoll, ohne Blitz. Eine Stunde genügt für das Ganze; die Karte kauft man an der Klosterpforte.

Der Gruß an die Sonne ist der leuchtende Bruder der Meeresorgel, die zweite Hälfte von Bašićs Diptychon an der Spitze der Halbinsel: ein Kreis von zweiundzwanzig Metern Durchmesser, gepflastert mit dreihundert Glasplatten, unter denen Photovoltaikzellen tagsüber die Sonne sammeln und sie nachts als verspieltes Lichtspiel unter den Füßen der Spaziergänger zurückgeben. Die Installation ist eine Hommage an den Sonnenuntergang von Zadar, jenen, den Alfred Hitchcock 1964 vom Hotelfenster aus zum schönsten der Welt erklärte, und gedacht als der Ort, an dem die Stadt die Sonne buchstäblich verabschiedet und wieder empfängt. Um den großen Kreis liegen kleinere, Planeten im Maßstab, sodass der Gang über das Kap nebenbei eine kleine Schule des Sonnensystems ist. Am vollsten ist es in der Dämmerung, wenn sich die halbe Riva auf den Stein um den Kreis setzt: Erst schauen alle aufs Meer, zur Sonne, die hinter den Inseln versinkt, und sobald es dunkel wird, drehen sie sich zu den Lichtern unter den Füßen, Kinder rennen darüber, Fotografen jagen Spiegelungen. Kommen Sie eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang, besetzen Sie den Rand zur offenen See und bleiben Sie bis zu den ersten Farben aus dem Glas: Kaum ein Platz in Europa wechselt die Stimmung so plötzlich und so fröhlich.

Das Museum für antikes Glas besitzt eine der größten Sammlungen römischen Glases außerhalb Italiens: rund fünftausend Objekte, größtenteils aus den Nekropolen von Zadar und Ravni kotari gegraben, wo Fläschchen, Krüge und Urnen zweitausend Jahre geschützt in Gräbern lagen. Die Schau im Cosmacendi-Palast, eröffnet 2009, ist als Reise durch den römischen Alltag geordnet: Glas für Tisch und Vorrat, für Bad und Kosmetik, Tränenfläschchen aus Begräbnisriten und in die Form geblasene Meisterstücke, dünn wie ein Atemzug. Faszinierend ist, wie modern die Formen sind, manche Becher wirken, als kämen sie heute Morgen aus dem Laden, dabei sind sie zwei Jahrtausende alt. Der lebendigste Teil des Museums ist die Werkstatt im Dachgeschoss: Mehrmals täglich verwandeln Glasbläser, mit Kommentar, einen glühenden Tropfen in einen Krug oder Anhänger, und die entstandenen Stücke werden im Museumsladen als klügstes Souvenir Zadars verkauft. Ein bis anderthalb Stunden genügen, die Klimaanlage macht das Museum ideal für die Mittagshitze, und die Palastterrasse blickt direkt auf Hafen und Wälle. Mit kleinen Kindern den Blästermin anpeilen; der Plan steht am Eingang.

Die City Galleria ist Zadars innerstädtisches Einkaufszentrum, in Relja, gut zehn Gehminuten von der Fußgängerbrücke zur Halbinsel: mehrere Etagen Läden um ein helles Atrium, mit Modemarken, Buchhandlung, Drogerie, Supermarkt im Untergeschoss und Cafés am Glas. In einer Stadt, die im Sommer draußen lebt, ist die Galleria die klimatisierte Zuflucht: der Ort, an dem man die schlimmste Mittagshitze oder einen plötzlichen Guss eine Stunde nützlich verbringt und kauft, was unterwegs vergessen wurde. Der Vorteil gegenüber dem größeren Zentrum am Stadtrand ist die Adresse: Hierher kommt man zu Fuß aus der Altstadt, ohne Auto und Parken, womit die Galleria die natürliche Wahl für Gäste auf und um die Halbinsel ist. Das Angebot deckt den Alltag, Kleidung, Schuhe, Kosmetik, Presse und Technik im Kleinen, und der Supermarkt im Untergeschoss gehört zu den bestsortierten des Zentrums, mit langen Zeiten. Touristisch gesehen ist dies ein Service, keine Attraktion, aber ein Service, den man schätzt, wenn er gebraucht wird: Klima, Geldautomat, Apotheke in der Nähe und alles in einer halben Stunde erledigt, dann zurück zur Riva.

Zadars Markt, für alle einfach die Pijaca, arbeitet jeden Morgen an der Nordmauer der Altstadt, auf dem Zug zwischen Narodni trg und Seetor: Stände mit Obst, Gemüse, Käse, Prosciutto und Blumen unter Stoffschirmen, die Fischhalle gleich daneben in eigenem Haus. Dies ist die Börse der Aromen von Zadars Hinterland und Inseln: Pager Käse und Skuta, Olivenöl von Ugljan, Tomaten und Mangold aus den Ravni kotari, Feigen, die Maraska-Kirschen, für die Zadar berühmt ist, Honig, Rakija und hausgemachter Maraska-Saft. Die Fischhalle ist ein eigenes Kapitel, eine Morgenvorstellung, in der Sardine, Dorade und Drachenkopf unter lautem Zurufen und noch lauterem Feilschen verkauft werden; wer die beste Auswahl will, kommt bis neun. Die Pijaca ist auch die beste Schule der Saison: Was auf den Ständen liegt, ist reif, und genau das soll heute Abend gegessen werden. Kaufen Sie Feigen und Käse für den Strand, nehmen Sie einen Kaffee am Marktrand und sehen Sie der Choreographie einer Stadt zu, die sich versorgt; eine halbe Stunde Pijaca sagt mehr über Zadar als ein halber Tag Museum. Bargeld ist nützlich, kleine Stände nehmen Karten ungern.