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Zagreb ist eine Doppelstadt am Hang: die mittelalterliche Oberstadt aus Gradec und Kaptol, wo Kathedrale und das Ziegeldach von Sveti Marko stehen, und darunter das österreichisch-ungarische Raster der Unterstadt aus Plätzen, Parks und Caféterrassen. Die Alltagsrituale tragen den Ort: der Dolac-Markt über dem Hauptplatz an jedem Morgen, die Espressostunde auf der Tkalčićeva, die Standseilbahn, die ihre sechsundsechzig Meter mit vollem Zeremoniell zurücklegt.
Split ist in einem Gebäude gewachsen: Der Alterspalast, den Kaiser Diokletian 305 fertigstellen ließ, wurde zur Stadt, und heute hängen Wäscheleinen zwischen römischen Säulen, während sein Mausoleum als Kathedrale genau des Heiligen dient, den er verfolgen ließ. Das Palastviertel ist keine Anlage mit Öffnungszeiten, sondern ein bewohnter Quadratkilometer Gassen, und das unterscheidet Split von jeder anderen römischen Ruine am Mittelmeer.
Dubrovnik war viereinhalb Jahrhunderte eine eigene Republik, und die Stadt trägt sich noch heute so: ein geschlossener Ring mittelalterlicher Mauern um ein barockes Raster aus poliertem Kalkstein, mit dem Stradun als marmorner Wirbelsäule. Keine Autos, keine modernen Bauten innerhalb der Mauern, und eine Silhouette, die seit dem Wiederaufbau nach dem Beben von 1667 keine Korrektur brauchte.
Rijeka ist Kroatiens Hafenstadt und trägt ihre Arbeitsgeschichte offen: Habsburger Fassaden über Hafenkränen, der Korzo, auf dem die ganze Stadt flaniert, und oben die Burg Trsat über der Schlucht der Rječina. 2020 war Rijeka Kulturhauptstadt Europas, und die Museen und Spielstätten aus jenem Jahr sind bis heute der Gewinn.
Zadar verdichtet dreitausend Jahre auf eine Halbinsel, die man in fünfzehn Minuten durchquert: ein römisches Forum als Spielplatz, die Rundkirche Sveti Donat aus dem neunten Jahrhundert, venezianische Mauern auf der UNESCO-Liste, und am Wasser zwei moderne Wahrzeichen, die Meeresorgel, die Wellen in Klang verwandelt, und der Gruß an die Sonne daneben. Alfred Hitchcock nannte den Sonnenuntergang hier den schönsten der Welt, und die Stadt arbeitet seither an diesem Zitat.
Pula ist die Arbeitsstadt Südistriens, und genau das macht ihren Reiz aus: Das römische Amphitheater steht neben einem lebenden Hafen, nicht in einem Museumsviertel. Die Arena aus dem ersten Jahrhundert ist die einzige der Welt mit allen vier erhaltenen Seitentürmen, und zehn Minuten zu Fuß führen am Augustustempel, am Forum und am Sergierbogen vorbei, die bis heute als Plätze und Abkürzungen im Alltag dienen.
Makarska liegt auf dem schmalen Streifen zwischen dem Biokovo-Massiv und dem Meer, und diese Geografie ist die ganze Geschichte: ein langer Kiesstrand mit Promenade, eine Altstadt aus zwei, drei Gassen, und direkt hinter den Dächern eine zwei Kilometer hohe Bergwand. Der Ort ist die Hauptstadt der Makarska-Riviera, einer Kette von Strandorten von Brela bis Gradac mit demselben klaren Wasser und demselben Blick.
Die Stadt Hvar drängt einen venezianischen Platz, eine spanische Festung auf dem Hügel und Kroatiens ältestes Volkstheater in ein steinernes Amphitheater um ihren Hafen, und im Juli antwortet der Hafen mit der höchsten Yachtdichte der Adria. Die Insel dahinter ist der sonnigste Ort des Landes, was die Lavendelfelder und die Weinberge des Inneren seit Jahrhunderten wissen.
Rovinj wächst direkt aus dem Meer, ein Kegel ockerfarbener und rosafarbener Fassaden, gestapelt bis zum Glockenturm der Euphemia, deren kupferne Heilige sich mit dem Wind dreht. Bis 1763 war die Altstadt eine Insel, und ihre Gassen verhalten sich noch heute so: Sie enden im Wasser, an Wäscheleinen und an plötzlichen Ausblicken.
Trogir ist eine vollständige mittelalterliche Stadt auf einem Inselchen, per Brücke mit dem Festland und mit der Insel Čiovo verbunden, und klein genug, dass der UNESCO-Eintrag schlicht alles umfasst. Die Kathedrale des heiligen Laurentius birgt das Radovan-Portal von 1240, die feinste romanische Steinmetzarbeit dieser Küste, und die Festung Kamerlengo schließt die Uferpromenade ab.
Šibenik ist die älteste urkroatische Stadt der Küste, von Königen gegründet statt von Griechen oder Römern, und sein Meisterwerk spiegelt diesen Eigenbau-Zug: Die Kathedrale des heiligen Jakob, 1431 bis 1536 vollständig aus Steinplatten ohne einen einzigen Balken oder Ziegel errichtet, trägt einen Fries aus 71 gemeißelten Bürgerköpfen und steht auf der UNESCO-Liste. Zwei sanierte Festungen, Sveti Mihovil und Barone, bespielen im Sommer die Dächer mit Konzerten.
Vodice ist der ehrliche Badeort der Riviera von Šibenik: ein Hafendorf, das zum Ferienort wuchs und nie etwas anderes vorgab, mit einer langen Caféprommenade, familientauglichen Kiesstränden beiderseits der Marina und einem Sommerabendleben, das die Uferzeile ohne Festival füllt. Der Name kommt von den Süßwasserquellen, die einst die Schiffe versorgten.
Korčula-Stadt ist ein Fischgrätmuster steinerner Gassen auf einem befestigten Oval, so entworfen, dass die Westseite den Maestral einfängt, während die Ostseite vor der Bura geschützt bleibt, mittelalterliche Stadtplanung in ihrer praktischsten Form. Die Stadt beansprucht Marco Polo als Sohn, und was immer die Historiker sagen, das venezianische Gesicht des Ortes führt die Beweisführung. An Sommerabenden betritt die Moreška, der hier seit Jahrhunderten getanzte Schwerttanz, die Bühne an den Mauern.
Die Plitvicer Seen sind sechzehn terrassierte Seen, durch Wasserfälle verbunden, das Wasser so gesättigt mit gelöstem Kalk, dass es die Barrieren, über die es stürzt, selbst weiterbaut: Die Travertinbarrieren wachsen im Mittel etwa 13,5 mm im Jahr, die Landschaft ist also buchstäblich im Bau. Kroatiens ältester Nationalpark, seit 1979 auf der UNESCO-Liste, durchzieht das alles mit Kilometern von Bohlenwegen knapp über dem Wasser.
Opatija ist die Stadt, die die Habsburgermonarchie für den Winter erfunden hat. Bis 1844 war sie ein Fischerdorf neben der Benediktinerabtei St. Jakob, die ihr den Namen gab; dann baute der Rijekaer Kaufmann Iginio Scarpa die Villa Angiolina, benannte sie nach seiner verstorbenen Frau und legte darum einen Park mit Pflanzen aus dem ganzen Reich an.
Motovun ist die Hügelstadt, die für das ganze innere Istrien steht: eine ummauerte Akropolis aus Stein über dem Mirna-Tal, erreichbar über eine steile Gasse und 1.052 Stufen, wenn man alle nimmt, mit einem Mauerrundgang, der nach allen Seiten Weinberge überblickt. Darunter wächst der Motovun-Wald, Heimat der weißen und schwarzen Trüffel, die die Küche der Region begründet haben.
Vis ist die ferne Insel, der letzte Halt vor dem offenen Meer, und ihr zwanzigstes Jahrhundert erklärt ihren Reiz: als jugoslawische Militärzone bis 1989 für Ausländer gesperrt, verpasste sie den Hotelboom vollständig und behielt ihre zwei Steinstädte Vis und Komiža, ihre Weinberge und ihren langsamen Takt. Der Film Mamma Mia 2 fand hier sein unberührtes Griechenland, was alles sagt.
Omiš liegt dort, wo sich die Cetina durch die Küstenberge zum Meer schneidet, und der Ort hat immer von dieser Schlucht gelebt: erst als Nest der Piraten, die sich flussaufwärts zurückzogen, wohin Galeeren nicht folgen konnten, heute als Adrenalinhauptstadt der Region Split. Aus den Piratenjahrhunderten bleiben zwei Festungen, Mirabela über den Dächern und Starigrad hoch am Fels.
Cavtat schmiegt sich um zwei bewaldete Halbinseln am Südende der Riviera von Dubrovnik, eine Hafenpromenade aus Palmen und Cafés ohne das Gedränge zwanzig Minuten weiter oben an der Küste. Der Ort steht auf dem griechisch-römischen Epidaurum, und seine zwei Runden um Rat und Sustjepan zählen zu den sanftesten Spaziergängen dieser Küste. Auf dem Friedhofshügel ist das Račić-Mausoleum von Ivan Meštrović das stille Meisterwerk.
Poreč hat seinen römischen Stadtplan zweitausend Jahre bewahrt: Der Decumanus durchläuft noch immer die Altstadthalbinsel, und gleich daneben steht der Grund für den UNESCO-Eintrag, die Euphrasius-Basilika aus dem sechsten Jahrhundert, deren goldene byzantinische Mosaiken mit Ravenna mithalten. Um diesen Kern ist Poreč die kompletteste Ferienmaschine Westistriens, mit den Zonen Plava und Zelena Laguna nach Süden.
Karlovac wurde als Festung geboren: 1579 als sechszackiger Renaissancestern gegen den osmanischen Vormarsch gegründet, und der Stern ist noch da, nachgezeichnet von den Grabenparks um das Raster des alten Kerns. Die zweite Identität der Stadt ist Wasser, vier Flüsse treffen sich hier, und die Korana fließt sauber genug für den Stadtstrand im Sommer.
Umag ist Kroatiens Haustür von Westen, die erste Stadt hinter der slowenischen Grenze, und es spielt die Rolle gut: eine kleine venezianische Altstadt auf einer Hafenhalbinsel, ein langes Band Ferienküste und der größte Tennismoment des Landes, das ATP-Turnier, das hier seit 1990 die Juliabende füllt. Sportinfrastruktur ist die stille Spezialität des Ortes, vom Stadionkomplex bis zu Trainingsplätzen am Meer.
Medulin schließt Istrien nach Süden ab: ein Fischerdorf, zum Familienort gewachsen um eine flache, inselgesprenkelte Bucht, mit einem der seltenen Sandabschnitte der Halbinsel am Strand Bijeca. Die Promenade umläuft die ganze Bucht, und Fußballplätze samt Trainingslagern haben den Ort zur Frühjahrsgewohnheit für Vereine aus halb Europa gemacht.
Varaždin ist Kroatiens barocke gute Stube: ein Jahrzehnt lang war es im 18. Jahrhundert Hauptstadt, bis das Feuer von 1776 die Regierung zurück nach Zagreb schickte, und die Palais, Kirchen und die weiße Wasserburg Stari grad aus jener goldenen Zeit bilden bis heute den fußläufigen Kern. Der Stadtfriedhof, vor einem Jahrhundert zu grüner Architektur geschnitten, ist eine Sehenswürdigkeit für sich.
Krk-Stadt gibt der Insel den Namen, die die Alten schlicht die goldene nannten, und beide funktionieren als die einfache Option: Die Insel hängt seit 1980 per Brücke am Festland, und die Stadt bewahrt einen kompakten ummauerten Kern aus römischen und Frankopanen-Schichten um die Kathedrale. Vrbnik auf der anderen Inselseite zieht auf seiner Klippe den Žlahtina-Wein, Baška hält im Süden die berühmte lange Kiesbucht.
Nin ist Kroatien in Miniatur: Die erste Königsstadt des mittelalterlichen kroatischen Staates sitzt auf einem winzigen Inselchen in einer Lagune, über zwei Steinbrücken mit dem Land verbunden, und die Kreuzkirche aus dem neunten Jahrhundert, liebevoll kleinste Kathedrale der Welt genannt, steht allein auf ihrer Wiese. Salzgärten ernten die Lagune noch auf römische Art.
Rab-Stadt kündigt sich mit vier Glockentürmen in Reihe auf schmaler Halbinsel an, die Silhouette, die seit dem Mittelalter für ihre Insel steht. Drei Parallelgassen, die Untere, Mittlere und Obere, fädeln den Steinkern an Palais und dem Parkwald Komrčar vorbei. Ende Juli verwandelt die Rapska fjera die ganze Stadt in ein mittelalterliches Handwerksfest samt Armbrustschützen.
Novalja führt ein Doppelleben. Tagsüber ist es ein Hafenstädtchen der Insel Pag mit Kieselbuchten und der Mondlandschaft im Hinterland, für die die Insel berühmt ist; nachts, im Juli, betreibt der Strand Zrće zwei Kilometer weiter Kroatiens größte Open-Air-Clubmeile. Die zwei Welten berühren sich kaum: Familien auf der Stadtseite bemerken das Festivalvolk selten, das ohnehin bis mittags schläft.
Primošten ist die Postkarte, die sich als echt erweist: ein Altstadtkegel auf einem einstigen Inselchen, im 16. Jahrhundert per Damm mit der Küste verbunden, von einer Promenade umlaufen und von der Georgskirche gekrönt. Gegenüber der Bucht beschatten die Raduča-Pinien die Hauptstrände.
Brela eröffnet die Makarska-Riviera von Norden, und es hält das Kronjuwel der Riviera: den Strand Punta Rata, weiße Kiesel unter einem Piniendach, mit dem einzelnen Brela-Stein im Wasser als einem der meistfotografierten Felsen Dalmatiens. Ein schattiger Uferpfad reiht sechs Kilometer lang Bucht an Bucht.
Ravni ist einer der kleinsten Orte der kroatischen Küste mit eigener Seite in diesem Atlas: 64 Einwohner, eine Straße, ein Laden und vierhundert Meter Strand an Istriens Ostküste, mit Blick über den Kvarner nach Cres. Einst hielten Familien aus Labin hier Fischerhütten; heute sind es Apartments auf Terrassen über dem Meer, und im Sommer verzehnfacht sich die Zahl der Menschen und es bleibt trotzdem still.
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