Dubrovnik. Sehenswürdigkeiten, Karte und Geheimtipps

Die Mauern laufen 1.940 Meter lückenlos um die Altstadt, bis zu 25 Meter hoch und zur Landseite stellenweise sechs Meter dick, denn von dort kam die Gefahr. Das meiste, was heute steht, bekam seine Form im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert, als die Republik die Osmanen fürchtete und die Furcht in Stein bezahlte; der runde Minčeta-Turm ist der höchste Punkt und die Signatur der Silhouette.

Die volle Runde dauert etwa neunzig Minuten, das Meer auf der einen Seite, auf der anderen eine Dachlandschaft aus neuen Ziegeln, deren Farbteilung still vom Beschuss 1991 und dem Wiederaufbau danach erzählt. Zur Öffnung gehen oder in den letzten zwei Stunden: die Mauern haben keinerlei Schatten, und die Eintrittskarte ist zugleich der Grund, warum die Altstadt darunter autofrei und intakt bleibt.

Die Festung Minčeta ist der höchste Punkt der Dubrovniker Mauern und ihr erkennbarster Umriss: ein Rundturm an der Nordwestecke, 1319 als viereckiger errichtet und im 15. Jahrhundert nach den Entwürfen von Michelozzo und Juraj Dalmatinac in eine gerundete Festung verwandelt, weil die neuen Kanonenkugeln schräge und dicke Mauern statt gerader verlangten. Die Mauern sind hier bis zu sechs Meter dick, und von der Krone sieht man die ganze Stadt: rote Dächer in regelmäßigen Reihen, den Stradun als weiße Linie durch die Mitte, Lokrum auf dem Meer und den Srđ im Rücken. Den Namen trägt sie nach der Familie Menčetić, auf deren Grund sie gebaut wurde. Zum Gipfel gelangt man über den Mauergang, der Anstieg ist der steilste Teil der ganzen Runde, sparen Sie also Kraft; der Lohn ist ein Aussichtspunkt ohnegleichen an der Adria. Fans der Serie erkennen sie als Haus der Unsterblichen in Qarth. Gehen Sie gleich morgens um acht, wenn die Tore öffnen: Die Sonne steht im Osten, die Stadt liegt noch im Schatten, und die Treppen sind leer.

Die Drehorte von Game of Thrones machten Dubrovnik zu Königsmund und brachten der Stadt eine neue Generation von Besuchern: Von 2011 bis 2016 wurden im Kern und der Umgebung fünf Staffeln der Serie gedreht, und die aus den Bildern erkennbaren Orte besucht man heute selbstständig oder mit Führung. Die bekanntesten sind die Stufen der Jesuitenkirche des heiligen Ignatius, auf denen die Szene des Gangs der Schande gedreht wurde, die Festung Minčeta, die das Haus der Unsterblichen in Qarth spielte, die Festung Lovrijenac als Roter Bergfried, der Park Gradac als Ort der Hochzeit und die Bucht Pile als Stadthafen von Königsmund. Filmrequisiten, darunter eine Nachbildung des Eisernen Throns, sind in mehreren privaten Räumen und Souvenirläden ausgestellt, wo man sich gegen Gebühr auch setzen darf. Für Fans gibt es zweistündige Themenführungen, die alle Orte mit Erklärungen zum Dreh verbinden; für alle anderen sind diese Orte ohnehin Dubrovniks Hauptsehenswürdigkeiten, der Besuch lohnt sich also unabhängig davon, ob Sie die Serie gesehen haben.

Das Fort Royal ist die napoleonische Festung auf Lokrums höchstem Punkt und der beste Aussichtspunkt, den die Insel geben kann: ein Rundturm mit Kasematten, den die Franzosen 1806 errichteten, um den Zugang zu Dubrovnik vom Meer zu überwachen, und den später das österreichische und das jugoslawische Militär nutzten. Ein Waldpfad führt vom Anleger hinauf, ein Anstieg von gut zwanzig Minuten durch Pinien und Zypressen, mit leicht zu folgenden Markierungen. Vom Dach der Festung springt ein Blick auf, der den Atem anhält: ganz Dubrovnik mit seinen Mauern in der einen Richtung, offene See und Elaphiten in der anderen, und zu Füßen Lokrum selbst mit botanischem Garten und Totem Meer. Die Festung ist ohne Gebühr offen, aber unbewirtschaftet, achten Sie also auf den Tritt und halten Sie Kinder an der Hand. Nehmen Sie Wasser mit, auf dem Pfad gibt es keins. Verbinden Sie sie mit Baden in den Buchten und einem Gang durch den Garten, dann fügt sich ein ganzer Tag auf Lokrum ohne eine einzige Lücke; das letzte Boot in die Stadt fährt gegen Abend.

Die Festung Strinčjera ist Teil des äußeren Verteidigungsrings Dubrovniks und eine der Anlagen, die den Landzugang zur Stadt hüteten: ein Steinbau am Hang des Srđ, errichtet in österreichischer Zeit im 19. Jahrhundert zusammen mit der Festung Imperial und einer Reihe kleinerer Stellungen, die den Grat über der Stadt schlossen. Während die Imperial heute ein Museum und die Seilbahn trägt, blieb die Strinčjera so, wie das Militär sie verließ: leer, überwuchert und still, mit Kasematten, Treppen und Schießscharten, durch die man das Meer sieht. Genau diese Verwahrlosung gibt ihr einen Reiz, den hergerichtete Forts nicht haben, verlangt aber auch Vorsicht: Es gibt weder Beleuchtung noch Geländer noch Markierungen, nehmen Sie also eine Lampe mit, ziehen Sie feste Schuhe an und halten Sie Kinder bei sich. Ein Schotterweg führt vom Srđ zur Festung, der Anstieg ist sanft und dauert eine halbe Stunde. Der Lohn ist der Blick ins Tal der Rijeka dubrovačka und auf die Stadt aus einem Winkel, den keine Postkarte sieht, und eine Stille, wie sie in der Saison dem Meer nirgends näher zu finden ist.

Das Kreuz auf dem Srđ steht auf dem Gipfel des Hügels über Dubrovnik und ist von fast jedem Punkt der Stadt zu sehen: ein fünfzehn Meter hohes Betonkreuz, erstmals 1935 zum Gedenken an neunzehnhundert Jahre seit Christi Tod errichtet, 1991 durch Beschuss niedergeworfen und 2002 aus weißem Stein von Brač erneuert. Für die Dubrovniker ist das Kreuz nicht nur ein religiöses Zeichen, sondern auch eine Erinnerung an die Verteidigung der Stadt: Während die Verteidiger die Festung Imperial wenige Schritte weiter hielten, fiel das Kreuz unter den Granaten, und seine Erneuerung war eines der ersten Nachkriegsprojekte, die die Stadt selbst finanzierte. Zum Kreuz kommt man per Seilbahn oder über die Straße auf den Srđ, und es steht gleich bei der Bergstation und der Festung mit dem Museum des Heimatkriegs. Um es herum liegt ein gepflastertes Plateau mit Bänken und dem besten Blick auf den Altstadtkern von oben. Abends ist das Kreuz beleuchtet und vom Meer aus zu sehen; Schiffe, die in den Dubrovniker Hafen einlaufen, erkennen es vor den Mauern.

Der Srđ ist der kahle Rücken 412 Meter direkt über der Altstadt. Napoleons Armee baute 1812 die Festung Imperial auf seine Kuppe; 1991 hielten ein paar Dutzend Verteidiger ebendieses Fort durch die Belagerung, während die Stadt darunter brannte, und seine Hälfte ist heute ein Museum dieses Krieges, roh und eine Stunde wert.

Die Seilbahn gleitet in unter vier Minuten hinauf, oder man geht den Serpentinenweg des Kreuzwegs in etwa einer Stunde. Für die Stunde vor Sonnenuntergang hinauffahren: die ganze ummauerte Stadt, Lokrum und die Elaphiten liegen unten, und der Abstieg, während die Lichter angehen, schlägt die Fahrt.

Lokrum ist eine Insel, die vom alten Hafen zehn Bootsminuten und eine ganze Welt der Ruhe trennt: ein geschütztes Reservat mit hundertjährigen Pinien, Zypressen und einem botanischen Garten, den 1859 Erzherzog Maximilian von Habsburg pflanzte, der das benediktinische Kloster des 11. Jahrhunderts in eine Sommerresidenz verwandelte. Aus seinem Garten stammen die Pfauen, die heute als Gastgeber der Insel über die Wege spazieren und einen Teil Ihres Mittagessens verlangen. Auf der Insel sind auch das Tote Meer, ein kleiner Salzsee in Verbindung mit dem Meer, warm und flach, ideal für Kinder, und das napoleonische Fort Royal auf der Höhe mit Blick auf ganz Dubrovnik. Gebadet wird von den Felsen, mit Leitern und Platten, und ein Küstenabschnitt ist traditionell Naturistengebiet. Die Legende sagt, die vertriebenen Benediktiner hätten die Insel verflucht, sodass niemand auf ihr übernachten darf; die Boote fahren tatsächlich nur bis zum Abend. Nehmen Sie Wasser und Mittagessen mit, die Bewirtung ist bescheiden. Für einen Fluchttag aus dem Stadtgetümmel gibt es keine bessere Wahl.

Der Park Gradac ist eine grüne Terrasse über dem Meer westlich der Mauern und die beste Antwort auf die Frage, wohin man flieht, wenn der Kern überfüllt ist: eine Anlage mit Pinien, Zypressen und Agaven auf dem Felsen über der Bucht Danče, angelegt am Anfang des 20. Jahrhunderts, mit Bänken, die auf die offene See und die Elaphiten schauen. Hier ist der Schatten dicht und das Gedränge selten, weil die meisten Besucher die Brücke am Pile-Tor nicht überqueren. Der Park hat auch eine traurige Geschichte: An dieser Stelle, sagt die Überlieferung, begruben die Dubrovniker 1667 die Opfer des großen Erdbebens, und in neuerer Zeit traf den Park 1991 der Beschuss. Im Sommer finden in ihm Aufführungen der Dubrovniker Sommerspiele statt, darunter Hamlet unter freiem Himmel, und die Akustik von Fels und Pinien hält den Klang außerordentlich. Vom Kern geht man zehn Minuten über die Brsalje, und der Pfad führt weiter zum Strand Danče und zum Lovrijenac. Für den Sonnenuntergang ist dies die beste kostenlose Adresse der Stadt: Die Sonne fällt direkt ins Meer, und die Mauern bleiben im Rücken.

Das Ethnografische Museum Rupe ist in einem Gebäude untergebracht, das selbst das interessanteste Ausstellungsstück ist: ein staatlicher Kornspeicher des 16. Jahrhunderts, in dessen Erdgeschoss fünfzehn gewaltige Gruben in den gewachsenen Fels gehauen wurden, die Löcher, nach denen das Gebäude seinen Namen trägt, mit Platz für über zwölfhundert Tonnen Getreide. Die Republik hielt Vorräte, weil die Stadt Nahrung einführte, und in Belagerung oder Missjahr bedeutete Getreide Überleben; die Gruben waren ausgekleidet und hielten eine gleichbleibende Temperatur, sodass sich das Korn jahrelang hielt. Heute geht man an den Rändern der Gruben über einen Glasboden, was der beste Teil des Besuchs ist. In den Obergeschossen ist die ethnografische Sammlung: Volkstrachten von Konavle und dem Dubrovniker Küstenland, Textilien, Schmuck, Werkzeug, Gegenstände aus Dorfhäusern und die ganze Geschichte davon, wie man im Hinterland lebte, während die Stadt handelte. Das Museum ist kühl, still und selten voll, und es steht auf einer Anhöhe über der Gundulićeva poljana, zehn Minuten Anstieg vom Stradun.

Lovrijenac steht auf einem 37-Meter-Felsen vor den Mauern, und seine Proportionen erzählen die ganze Staatsphilosophie der Republik: Die Mauern zum Meer und zum möglichen Feind sind bis zu zwölf Meter dick, die Mauer zur Stadt sechzig Zentimeter. Hätte sich je ein Kommandant gegen Dubrovnik gewandt, hätte ein Kanonenschuss aus der Stadt seine Festung wie ein Ei geöffnet. Über dem Tor meißelte die Republik ihr Motto ein: Für alles Gold der Welt ist die Freiheit nicht zu verkaufen.

Seit 1952 ist die obere Terrasse zugleich Bühne, und der hier gespielte Hamlet machte das Fort weit über Kroatien hinaus berühmt. Der Aufstieg ist steil, die Karte gilt zusammen mit den Stadtmauern, und der Blick zurück auf die ummauerte Stadt ist der, den die Drohnenaufnahmen nachahmen.

War Photo Limited ist eine der ernsthaftesten Galerien für Kriegsfotografie der Welt und wohl der unerwartetste Inhalt im Dubrovniker Kern: ein zweigeschossiger Raum in der Antuninska-Gasse, den 2003 der neuseeländische Fotoreporter Wade Goddard eröffnete, mit der ausdrücklichen Absicht, dass Kriegsfotografie kein Schmuck, sondern Dokument sei. Die Dauerausstellung im Obergeschoss ist den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien der Neunziger gewidmet, mit Fotografien aus Vukovar, Sarajevo und der Belagerung Dubrovniks selbst, während das Erdgeschoss Ausstellungen von Autoren wechselt, die in aktuellen Konflikten arbeiten, von Syrien bis zur Ukraine. Die Ausstellung ist nicht leicht und nichts für kleine Kinder, doch sie ist respektvoll gegenüber ihrem Thema und ohne Sensationslust; die Beschriftungen sind kroatisch und englisch, der Rundgang dauert eine Stunde. Die Galerie arbeitet vom Frühjahr bis zum Herbst, der Eintritt ist maßvoll. Für einen Besucher, der gestern die Mauern ging und die Schadenskarten von 1991 sah, ist dies der Ort, der jener Karte Gesichter gibt. Kaum eine Galerie in Kroatien hinterlässt einen stärkeren Eindruck.

Der Markt auf der Gundulićeva poljana ist der einzige Teil des Altstadtkerns, der für die Stadt arbeitet und nicht für Besucher: Jeden Morgen außer sonntags, von sechs bis mittags, werden rund um das Denkmal des Dichters Ivan Gundulić Stände aufgebaut, und verkauft wird, was aus Konavle und von den Elaphiten kam, Tomaten, Feigen, Mandarinen, Lavendel, Honig, Olivenöl, Trockenobst und hausgemachter Schnaps. Die Preise liegen unter denen der Läden im Kern, und wer ein zweites Mal bei denselben Leuten kauft, bekommt auch den Rat, was an diesem Tag am besten ist. Der Platz ist zudem der schönste der Stadt, mit Barockfassaden, der Jesuitentreppe auf einer Seite und Cafés, die sich füllen, sobald sich der Markt auflöst. Gundulić, dessen Denkmal in der Mitte steht, schrieb den Osman, ein Epos, das bis heute in Schulen gelehrt wird; Reliefs am Sockel zeigen Szenen aus dem Werk. Kommen Sie um acht Uhr morgens mit einer Stofftasche: ein Frühstück aus frischen Feigen und Brot vom Markt, auf den Stufen gegessen, ist die beste Mahlzeit, die Dubrovnik unter zehn Euro bietet.