Primošten: il borgo sull'isolotto, Raduča e i vigneti di Babić

Primošten si trova sulla strada costiera adriatica tra Šibenik, 25 km a nord, e Trogir, 30 km a sud; dall'A1 uscire a Šibenik e seguire la costa, dall'aeroporto di Split sono circa 45 minuti. Il centro storico sorge su un ex isolotto. Intorno al 1480 gli abitanti di Prhovo, Široke e Kruševo vi si rifugiarono per sfuggire alle incursioni ottomane e fondarono un nuovo abitato. Nel 1564 compare per la prima volta con il nome di Primošten, già protetto verso terra da un muro difensivo e collegato alla terraferma da un ponte mobile di legno; il nome deriva dal verbo primostiti, fare da ponte. All'inizio del XX secolo il ponte era già stato sostituito da una strada rialzata. Il piano difensivo rimase: vicoli abbastanza stretti da poter essere difesi, case addossate le une alle altre, ogni passaggio che conduce alla chiesa o al mare.

Il centro storico: porta, spirale, chiesa, cimitero

Si entra a piedi dalla porta cittadina in fondo alla strada rialzata, l'unica porta che Primošten abbia mai avuto, con l'arco in pietra squadrata e una soglia consumata da generazioni che vi hanno portato attraverso ogni cosa. Poi ci si lascia guidare dalla salita: i vicoli salgono a spirale fino alla Chiesa di San Giorgio. I profughi costruirono la prima chiesa in cima all'isolotto nel 1485. La grande chiesa di oggi fu aggiunta nel 1760 e consacrata l'11 maggio, come ricorda la lapide accanto all'ingresso principale; la prima chiesa è rimasta come sacrestia. All'interno è semplice come vuole la tradizione dalmata, con altari barocchi che si accendono nella luce della sera. Il suo vero valore sta nella posizione: la chiesa sorge nel punto più alto dell'isolotto, e intorno, come vuole l'usanza delle isole dalmate, si trova il cimitero, lapidi bianche con vista sul mare aperto. Può sembrare strano, ma il cimitero accanto a San Giorgio è uno dei luoghi più sereni della Dalmazia centrale. Si scende dall'altro lato fino al lungomare; il giro dura mezz'ora, le soste lo allungano fino a farne una serata. La vista più bella dell'isolotto non si ha da lì, ma dalla spiaggia di Raduča o dalla collina di Gaj, quando all'imbrunire si accendono le luci.

La riva al riparo della strada rialzata è l'anticamera della città: barche da pesca e barche per escursioni ormeggiate ai moli di pietra, una fila di terrazze di taverne e caffè fino alla porta cittadina, bancarelle di frutta e souvenir fino a mezzogiorno, lo struscio serale. Da qui partono le barche per la laguna di Krknjaši, per Šibenik e per le insenature nascoste; conviene acquistare i biglietti un giorno prima. Intorno al centro storico corre una passeggiata a mare di poco meno di un chilometro, sempre con le case di pietra da un lato e il mare aperto dall'altro, con scogli spianati e scalette per entrare in acqua, panchine sotto pini e tamerici: è qui che gli abitanti fanno il bagno mattutino, l'alternativa cittadina alle spiagge, illuminata e piacevole anche di notte.

Due spiagge chiamate Raduča

Velika Raduča è la spiaggia principale, presenza fissa nelle classifiche delle più belle dell'Adriatico: un lungo arco di ciottoli su una penisola di pineta le cui chiome scendono fino a riva, ombra naturale a pochi passi dal mare, fondale digradante e trasparente, lettini e docce dove servono, bar lungo la passeggiata, e dall'acqua la vista migliore sul centro storico, che sembra un plastico in miniatura. Dieci minuti a piedi dal centro lungo la passeggiata a mare, parcheggio più in alto. A luglio e agosto il mattino è dorato, fino alle dieci è tutta per voi. Mala Raduča, proprio accanto e rivolta verso il centro storico, ha gli stessi ciottoli bianchi con la metà degli asciugamani, un riparo che mantiene il mare calmo quando soffia il maestrale, e l'inquadratura che trasforma un bagno in una cartolina: l'isolotto che emerge dal mare con il suo campanile. Fare il bagno a Velika prima di mezzogiorno, godersi la vista da Mala dopo.

Il Babić a Bucavac: un alveare di pietra

A sud della città, i pendii sopra il mare a Bucavac sono solcati da migliaia di piccoli muretti a secco che formano una rete regolare, un alveare costruito a mani nude da generazioni, che strappavano la roccia perché tra i muri trovasse posto un pugno di terra rossa e una vite di Babić. Il paesaggio è protetto come bene culturale ed è candidato a patrimonio mondiale, e la storia locale ama ricordare che una fotografia di questi vigneti un tempo rappresentò la tenacia croata a New York. La pietra avara dà poca uva ma un vino denso e potente, tanto che il Babić rosso di Primošten è tra i più stimati della Dalmazia; le sale di degustazione in città e le taverne dei dintorni lo servono con vista sui pendii da cui proviene. La vista migliore dell'alveare si ha dalla strada verso Kremik e dai belvedere sopra la baia; si può camminare tra i muretti se lo si desidera, ma senza scalarli né smontarli, ogni pietra è stata posata a mano. Kremik stessa, dieci minuti in auto o un'ora a piedi lungo il sentiero costiero, è un porto turistico in una baia profonda riparata da ogni vento, con le viti che salgono alle spalle degli alberi delle barche.

Gaj: la statua con la vista più ampia

Sulla collina di Gaj sopra la città sorge la statua della Madonna di Loreto, consacrata nel 2017, visibile dal mare e dalla strada costiera, con il manto a mosaico che di giorno cattura il sole. Vi si sale per una strada sistemata e un sentiero pedonale con punti di sosta; la salita dalla città è mezz'ora di cammino facile nella macchia mediterranea, oppure si arriva in auto fino al parcheggio sotto la vetta. La ricompensa è la vista più ampia dei dintorni: il centro storico sul suo isolotto come sul palmo di una mano, Raduča con i suoi pini, l'alveare di pietra dei vigneti a sud e le isole dell'arcipelago di Šibenik che si susseguono in un azzurro sempre più tenue. Conviene arrivare un'ora prima del tramonto, quando si accendono le luci del centro storico.