Rab: cztery dzwonnice, piaszczyste plaże Lopar i Goli otok

Wyspa Rab leży w zatoce Kvarner między Krk a Pag, u podnóża Velebitu, a miasto o tej samej nazwie jest jednym z najlepiej zachowanych małych średniowiecznych miast Adriatyku. Prom samochodowy ze Stinicy na lądzie do Mišnjaka trwa kwadrans i kursuje przez cały rok. Drugi prom codziennie łączy Valbiskę na Krk z Lopar, zimą dwa razy, latem do czterech razy dziennie. Katamaran Jadrolinii z Rijeki do miasta Rab również kursuje przez cały rok. Z Mišnjaka do miasta jest 15 minut drogi. Wszystko poniżej można zobaczyć w jeden dzień, ale Rab wynagradza dwa dni: jeden na miasto, jeden na plaże.

Miasto: trzy ulice i cztery wieże

Zacznij na głównym placu przy porcie, Municipium Arba, który zachował rzymską nazwę miasta. Pałac Książęcy na jego skraju, gotycko-renesansowy, z blankami i herbami rektorów wykutymi w kamieniu, był siedzibą władz weneckich i nadal mieści urzędy miejskie; fasadę warto obejrzeć przy stoliku kawiarnianym. Z placu biegną trzy ulice na całej długości półwyspu: Dolna przy morzu, Środkowa z portalami, biforami i sklepami oraz Górna przy kościołach. Idź Ulicą Środkową, gdzie miasto żyje od porannej kawy po nocny spacer, a wracaj Ulicą Górną, gdzie stoją wieże.

Na Ulicy Górnej wieże następują jedna po drugiej. Ruiny kościoła św. Jana Ewangelisty są najbardziej wzruszające: wczesnochrześcijańska bazylika, która popadła w ruinę w XIX wieku, z której zachowały się mury obwodowe, łuki apsydy i dzwonnica; na wieżę można wejść, a widok podziwia się w mniejszym tłumie niż przy jej słynnej sąsiadce. Kościół św. Justyny, mała renesansowa świątynia z wieżą zwieńczoną cebulastym hełmem, mieści Muzeum Sztuki Sakralnej z obrazem szkoły Tycjana nad ołtarzem, przedstawiającym śmierć św. Józefa; pół godziny wystarczy. Następnie kościół św. Marii Wielkiej, dawna katedra, z fasadą w różowo-białe pasy kamienia. Przechowuje relikwiarz z głową św. Krzysztofa, patrona Rab. Obok stoi Wielka Dzwonnica: 26 metrów romańskiego stylu z XII i XIII wieku, cztery kondygnacje bifor i trifor, coraz lżejszych ku górze. Wejście po drewnianych schodach jest ukoronowaniem spaceru, a z góry widać wszystkie cztery wieże w rzędzie, Kalifront po jednej stronie i Velebit po drugiej. Bilet jest symboliczny, a godziny otwarcia zależą od sezonu.

Nad murami, od strony lądu, leży Komrčar, park założony pod koniec XIX wieku przez leśniczego Pravdoje Belia, dziś las sosen alepskich, cyprysów i dębów ostrolistnych wysokich jak wieże. Jego alejki prowadzą w cieniu do kąpielisk poniżej parku, co czyni go najładniejszą drogą do morza, jaką ma miasto, a jego ławki to miejsce, gdzie mieszkańcy wybierają się na wieczorny spacer z widokiem na wieże przez korony drzew.

Plaże: piasek w Lopar, zatoczki na Kalifront

Półwysep Lopar na północy wyspy zbudowany jest z piaskowca, więc jego około dwudziestu zatok pokrywa piasek, geologiczny dar na wybrzeżu pełnym żwiru. Paradise Beach (Rajska plaža) jest największa i najlepiej wyposażona: milę piasku w płytkiej zatoce, gdzie morze przez setki metrów sięga zaledwie do kolan, z leżakami, prysznicami, kawiarniami, zjeżdżalniami i ratownikami, istna maszyneria na rodzinne dni, a w lipcu i sierpniu tysiące ludzi. Sahara, na północy tego samego półwyspu, jest przeciwieństwem: piaszczysta zatoczka pół godziny marszu od Paradise Beach przez makię, dostępna też taksówką wodną z przystani San Marino, tradycyjnie naturystyczna, bez żadnej infrastruktury; warto zabrać wodę i parasol. Do Lopar jest dwadzieścia minut jazdy od promu w Mišnjaku i piętnaście od miasta Rab.

Na zachód od miasta Kalifront to zielona połowa wyspy: zalesiony półwysep z parkiem leśnym Dundo, jednym z nielicznych zachowanych lasów dębu ostrolistnego, chronionym od 1949 roku, i żwirowymi zatoczkami na końcu każdej ścieżki, Gozinka, Jelenovica i dziesiątki innych, wiele dostępnych tylko pieszo, rowerem lub łodzią. Najlepszy sposób to rower z miasta Rab lub z Kampor, strój kąpielowy w plecaku i dzień na ułożenie własnej mapy zatoczek. Szlaki są żwirowe, a oznakowanie skąpe, więc warto mieć mapę w telefonie, i zabrać wodę, źródeł tam nie ma.

Goli otok: wycieczka, która wyjaśnia stulecie

W Kanale Velebickim, między Rabem a lądem, leży Goli otok, kamienna pustynia, na której od 1949 roku obóz więzienny dla więźniów politycznych przetrzymywał skazanych w czasie zerwania Jugosławii ze Stalinem; więzienie działało do 1988 roku. To, co zbudowali więźniowie, wciąż tam stoi, warsztaty, sypialnie, elektrownia i kino, puste skorupy przewiewane przez burę. Latem z miasta Rab i z Lopar kursują łodzie wycieczkowe, a na wyspie turystyczny pociąg objeżdża główne punkty. Warto zabrać wodę, kapelusz i mocne buty, cienia niemal nie ma, i przeczytać tablice: to miejsce pamięci, nie plan zdjęciowy.