Umago: cosa vedere dal centro storico a Salvore

Umago ha 13.000 abitanti, due porti e una vita che continua anche a novembre. Venezia tenne la città dal 1269 al 1797, e le insegne comunali sono bilingui ancora oggi perché la comunità italiana è qui ufficialmente riconosciuta. La maggior parte arriva da nord e tratta il posto come prima sosta dopo il confine. Uno sguardo più lungo ripaga, soprattutto perché le cose interessanti stanno ai due capi della stessa strada costiera.

Il centro storico su una penisola larga duecento metri

Piazza Primo Maggio è lo spazio aperto più largo di Umago, il che dice molto sulla penisola: pochi passi portano a entrambe le rive, quella nord verso la marina, quella sud verso il vecchio porto peschereccio. Leoni veneziani stanno sulle facciate intorno alla piazza, e le soglie di pietra sono consumate in curve poco profonde da secoli di passi. Il museo civico occupa una torre delle antiche mura, e le sue finestre strette inquadrano esattamente ciò che la guardia sorvegliava. Un'ora basta per la collezione, il che su questa costa è un vantaggio.

Salvore: il faro più antico dell'Adriatico

Il faro di Punta Salvore fu acceso nel 1818 per ordine di Vienna, per assicurare l'ingresso al Golfo di Trieste. La torre è alta 36 metri, la sua luce porta una ventina di miglia nautiche, e sorge sul punto più occidentale della Croazia. Il capo stesso è piatto e spoglio, senza pini e senza ghiaia, e l'acqua è profonda subito oltre la roccia. Nelle giornate limpide si vede la costa italiana con le Alpi dietro. Il tramonto qui dura più a lungo che altrove nei dintorni, perché nessuna collina lo interrompe.

Bagni: piattaforme e ghiaia, niente sabbia

La costa di Umago è fatta di piattaforme di cemento e ghiaia, e in acqua si entra di solito con la scaletta. Pozioi è a dieci minuti a piedi dalla piazza, bassa e calma, e più affollata nel pomeriggio. Stella Maris è il tratto più lungo e ha una pineta alle spalle, cioè proprio quello che le piattaforme in città a mezzogiorno non offrono. Katoro, qualche chilometro a nord, ha l'ingresso basso che i genitori cercano. La baia di Zambratija è quella tranquilla: ingressi di pietra e ghiaia, pini fino all'acqua, nessuna fila di alberghi. Sotto la superficie giacciono i resti di una barca cucita del tardo bronzo, fra le più antiche del Mediterraneo, invisibili da riva e comunque da sapere.

Tracce romane, un mercato e una settimana di tennis

Sipar era un insediamento romano su una lingua di terra bassa a nord di Katoro, poi fortificato in età tardoantica. Il livello del mare è salito da allora, quindi una parte sta sott'acqua e si mostra solo con mare piatto e sole basso. Non c'è biglietto né cartello che spieghi, meglio sapere cosa si sta guardando. La villa rustica di Katoro è più facile: fondamenta di una tenuta accanto alla passeggiata, dieci minuti fra i pini, con la pianta delle stanze ancora leggibile. Il mercato è la mattina ed è al meglio prima delle nove, quando i banchi sono pieni e i venditori hanno ancora tempo per parlare; chiedete olio dell'ultima raccolta, non l'etichetta più bella. Una volta l'anno, a fine luglio, arriva il Croatia Open: l'unico torneo ATP su terra del paese, qui dal 1990, con un albo d'oro che va da Carlos Moyá a Carlos Alcaraz.